В последнее время часто встречал полемику о том, куда красивее и интереснее путешествовать. Кому то ближе русский север, кому то Уральские горы, кому то Азия. Полагаю что самого красивого места на Земле вообще нет – просто в разные периоды жизни человека те или иные места кажутся более привлекательными. Так и раньше мне казалось, что нет ничего лучше уединенного сурового Русского севера с его глухими лесами и непролазными болотами. Но человек живет, меняется его мировоззрение, в конце концов места «приедаются» и хочется новых ярких впечатлений. Последние время потянуло в горы – захотелось простора и суровости одновременно. И Кавказ как мне кажется стал апофеозом этих путешествий.

О маршруте

Наш план был пройти с востока Кабардино-Балкарской на запад Карачаево-Черкеской республик, максимально перемещаясь по горам и не спускаясь в долины: по горным дорогам через перевалы и альпийские луга и плато. При подготовке маршрута по карте казалось что расстояния не велики и непонятно, что мы будем делать 2 недели там. Реалии внесли свои коррективы – дожди снесли дороги, сделали некоторые отрезки опасными, коллектив формировался за неделю до выезда и тп и тд — все пришлось менять на лету. И несмотря на такую спонтанность, поездка вышла на удивление без проблемной и интересной.

Пару слов стоит сказать о доезде из Москвы до Северного Кавказа. Туда мы ехали через Волгоград и Элисту на Пятигорск и дорога в целом понравилась. Доезд занял 3 неспешных дня с 2мя ночевками: первая чуть не доезжая Волгограда на Дону и вторая в степях Калмыкии ровно по центру высохшего Чограйского водохранилища (вот тут найти место для стоянки сложно — бескрайняя степь). В целом дорога очень пустая и спокойная — неспешно и отдыхая можно добраться.

Обратно же мы возвращались по трассе М29 «Кавказ» и М4 «Дон». Просто смерть — забитая фурами, с постояннами ремонтами и много километровыми пробками трасса очень тяжелая. Категорически не рекомендую. Добрались от Архыза до Москвы за 1.5 дня (с ночевкой под Ростовом-на-Дону)…но лучше заложить 2.5 дня.

Перейдем собственно к основному маршруту путешествия. Если взглянуть на карту, то видно что ущелья идут с юго-запада на северо-восток, а мы должны их пересекать с востока на запад. На карте желтыми цифрами показаны эти самые отрезки между ущельями, которые и представляли основную сложность. Поэтому описание маршрута содержит как бы две части: по ущелью (Х.1) и переезд через горы (Х.2).

1 Хазнидонское ущелье.

1.1 Внедорожный маршрут мы ачали мы с восточной части, даже немного затронув Северную Осетию. От Нальчика по трассе до Анзарей, от туда по асфальта до Ташлы-тала. Где то в середине этого пути есть пост на въезде в Осетию — там всех переписывают. От Ташлы-Тала идет горная приличная грунтовка (если слово грунтовка уместно в горах). Полпути проходима даже для Жигулей (мы их видели, но сам бы я ни за что не поехал туда на легковушке). Дорого вьется вдоль реки Ханза и потрясающе живописна — вокруг ущелье, возвышаются горы, наползают туманы. Так ты добрались до конечной точки (лагерь 4) до начала Кабардино-балкарского высокогорного заповедника. Там живет егерь, он сказал что можно встать на равнине у самого крайней будки. В ней иногда ночуют туристы, но мы были совсем одни. Эта пустынная дорога сама по себе красиво, а ледники в конце стоят того чтобы доехать и переночевать там. Тихое уединенное место без туристов. Очень рекомендую.
1.2 Попасть из Хазнидонского ущелья в Черекское можно 2мя способами : более простая дорога идет от пос. Ташлы-Тала и горная дорога через перевал идет примерно с полпути от Ташлы Тала и начала заповедника (ориентир какое то культовое сооружение из камней с окном). Дорога серпантином лезет в гору , ближе к перевалу превращаясь в колею. Полагаю, что проехать можно почти всегда(но только на полном приводе нормального внедорожника).
Спуск тоже не сложный, долго петляет по горам и выходит в середину пос. Верхняя Балкария.

2 Черекское ущелье

2.1 Итак после первого отрезка мы попадаем в старинное кабардинское село Верхняя Балкария. На склоне горы есть остатки древнего поселения и высокая башня. В поселке можно перекусить в кафе (аж несколько, в самом конце поселка). От сюда есть путь через горы (цифра 2), но маршрут говорят маршрут очень опасный: боковые крены, глиняный подъем (обратно уже не спустится), после дождей пробовать не стоит. Мы не стали. Вернулись по Черекскому ущелью по асфальту до поселка Бабугент и ушли в Безенгииское ущелье

3. Безенгииское ущелье

3.1 До поселка Безенги ведет асфальт, сразу за ним начинается грейдер. Еще через несколько км погранзастава. Дорога проходима для недоприводов, через 15 км приходит в альплагерь — несколько больших домов. Мы стояли прямо в альплагере, но очень много народу. Можно сходить на ледник — нужно договорится с начальником лагеря. Хотя наверно можно и втихую..мы не пробовали. Вид на ледники из лагеря потрясающий.

3.2 Из поселка Безенги в Тырнауз ведет горная дорога (цифра 3). Поначалу широкий серпантин, через несколько км превращается в каменистую колею с многочисленными сыпухами. Дорога твердая, спустится и подняться на перевал (2524м) можно в любую погоду. А вот за перевалом спуск трудный — даже в сухую погоду было страшно из-за уклона и промоин на глиной дороге. К сожалению внизу спуска мы уперлись в размытую дорогу реки Карбан — проехать невозможно (отвесный каньоен, камни). Пришлось тем же путем вернутся назад в Безенги. Иных объездов там нет. За перевалом ищут вольфрам или золото, работает бульдозер. к сожалению объезд очень большой — аж через Нальчик и Боксан.

4. Баксанское ущелье

4.1 От Баксана до пос. Терскол отличный асфальт. В пос. Эльбрус много гостиниц. В Азау тупик (шлагбаум), стоянка, далее можно подняться на канатке на Эльбрус.

4.2 На полпути между от Баксан до Терскола из пос Тырнауз горная дорога ведет в Джылы Су. Это последнее место заправки перед большим перегоном (есть Роснефть на въезде). Далее приблизительно 60 км грейдерной дороге с небольшими подъемами и спусками с промоинами, по пути необходимо преодолеть 38 серпантинов и один перевал — Шаукам (2900м). Тем не менее проехать можно (полагаю, не проверял) даже на приличном паркетнике. Есть остатки заброшенных шахт (туннели уходят в гору), сам перевал пологий, можно встать на ночлег, народу немного.

5. Плато Джылы Су

5.1 Место знаменито своими целебными источниками и грязевыми ваннами. Красивый водопад на реке Малка. К сожалению, народу очень много (сотни людей), даже не пустили на авто к месту. Можно объехать реку Малку и по серпантну на горе подъехать к реке Кылкол — там туристов намного меньше,а до источников можно дойти пешком. После дождя форсировать Кызылкол затруднительно (буханка утонула). Неплохой вид на Эльбрус.

5.2 Прямой дороги от Джылы су дальше мне не известно. Мы по асфальту «спустились» до пос. Кичи-Балык и ушли дорогой по генштабу на так называемый Скалистый хребет.

6. Бермамыт

Плато Бермамыт (г. Б. Бермамыт и мал Бермамт) находятся на Скалистом хребте. Места очень красивые — высокие каньоны, панорамный вид на Эльбрус и окружающие горы — пожалуй, лучшая часть маршрута. Стоянка была чуть не доезжая горы Бермамыт на краю обрыва.

7. Хурзук

7.1 От Бермамыта до Хурзука ехали целый день по горным дорогам. Мы спустились в пос. Хасаут, от туда совсем горными дорогами долго ехали до пос Эльбрусский. С Бермамыт полагаю есть дорожка покороче. Поменялась растительность, много сосновых лесов. Дорожка стоит того чтобы прокатится.

7.2 От поселка Хурзук к подножию Эльбруса ведет каменистый грейдер, дорога проходима всегда. В конце минеральные источники , вид на Эльбрус, место под лагерь. Довольно много туристов.

8. Архыз

От Хузрука до Архыза большой перегон по асфальту (150 км) , хотя по картам просматривается дорога через Теберду (подробностей не знаю..ехать по ней долго). Из Архыза ушли по дороге в Софийской поляне. Убитый грейдер, каменистая дорога. В конце красивый вид на ледники, но очень много туристов.

Обзорный кусок маршрута около Эльбруса в 3D

И фрагмент подъема от Тырнауза по серпантину

Резюмируя, хочу сказать что мы двигались в очень неспешном темпе и маршрут можно было удлинить и разнообразить. Однако нам очень повезло с погодой. В дождь, полагаю весной, осенью многие места где мы проехали, очень опасты в плане скользких склонов. И отрезок в несколько часов может занять день. Более подробно (с фотографиями) о каждом отрезке я напишу чуть позже.

Полезная информация

1. Безопасность.

Пожалуй самый главный вопрос при слове Кавказ это вопрос безопасности. Сидя в Москве и регулярно смотря новости по телевизору об очередной антитеррористической операции, кажется что просто по теории вероятности должен напороться в горах на банду боевиков, растяжку или зачистку федералов. Но на местности тишина и покой, лишь ДПС с автоматами наперевес, да названия некоторых населенных пунктов (типа Буденновск, Владикавказ, Грозный 170 км) напоминают о том, что регион потенциально горячий. За всю поездку не было ни одного намека на проблемы, хотя мы и сами их не искали. Сложилось может быть и ложное, но впечатление спокойствия.Местное население в горной местности везде очень приветливо.На равнине тоже..но там было как то неуютно…все таки явно другой менталитет, обычаи и мы выглядели чужаками — каждый на нас пялился. Кстати КБР намного богаче, чем КЧР — два региона рядом в одной местности, а такая разница.

2. Пропуска и разрешения

2.1 Приграничная зона.

Начну с того, что пропуска в пограничную зону по сути не нужны — наш маршрут (кроме альплагеря Безенги) проходил вне приграничной зоны. Вроде даже в альплагерь можно попасть по паспорту, но не уверен. А вот уж если захочется от туда сходить на ледники, то пропуска уже понадобятся. И вообще..лучше оформить, проблем не много. И замечу, что это только наш опыт — в другой ситуации все может быть по другому — все чисто для информации. Итак, мы отправили заявки на пропуска примерно за 3 недели (1 член нашей команды за неделю и тоже успел). Порядок следующий:

1. Заполняется заявка на 2 маршрута: «в КБР» и «в КЧР» (так и писать в заявке). Кстати можно пропуск оформить сразу на весь календарный год.
2. Распечатывается, подписывается, сканируется. Также делается скан основной страницы паспорта. Все это «склеивается» в pdf (скан паспрта + скан заявкаи).
3. Отправляется по емейлу в 2 адреса: в КБР » pu.kbr@fsb.ru и в КЧР pu.kcherkes@fsb.ru соответственно.В письме я указал, что пропуска заберу непосредственно в Нальчкие и Черкесске при личном обращении. Но можно попросить отправить пропуска на домашний адрес.
4. В ответ придет электронные письма с номерами зарегистрированных номеров — их надо запомнить (если получать при личном обращении)

5. Пропуска мы получали в самом Нальчке в пограничное управлении. Информация по телефонам в г.Нальчике 8(8662)48-18-57, 48-18-39(КПП-2 )в рабочие дни с 8.45 до 18.00 (в пятницу до 16.45) перерыв с 13.00 до 14.00.

2.2 Один раз документы переписали ДПС при въезде в Северную Осетию. Ничего особого — простая формальность. Пропуска в пп зону спросили чисто из интереса. Больше нигде не переписывали.

2.3 Разрешения в заповедник

На ледник в Хазодинском ущелье (заповедник КБР) и Безенги нужны еще какие то разрешения, получаемые в Нальчике. Что именно точено не знаю, однако по некоторым сведениям все можно решить на месте (мы не решали так как не ходили).

3. ДПС

ДПС в КБР «разводят кроликов»…очень сильно бдите любую мелочь. При том что местные ездят до безобразия нарушая ПДД — обгон по встречке через две сплошную в горку при встречной машине это норма.И чуть ли не приветственно машут при этом гаишникам. Ездят дерзко и очень опасно. Старт с заправки это отдельное шоу с визгом и женой резиной. Но мы — гости Кавказа и отношение к нам особое…и к сожалению со стороны ДПС не лучшее.

Про Краснодарских и адыгейских гаишников ходят легенды, но нам повезло — ни разу не остановили. Даже пресловутый страшный пост ДПС «Цукеровская балка» мы прошли ходом…

4. Связь.

Было много Билайна в горах, чуть меньше мегафона. МТС доносило ветром в горы лишь иногда. Даже в больших поселках связь МТС не везде. Бывало, дня 3 были без связи.

5. Топливо.

Лучше перестраховаться и брать в запас. Патруль на бензине с 90 литровым баком регулярно опустошал две 20 литровые канистры. 105 на ДТ лишь раз доходила до предела, но канистра не понадобилась. Вообще езда на атмосфернике больше 2000м очень мучительна. Даже по асфальтовому серпантину я полз в горку на 1й передаче. На грунтовках и колеях только пониженная, обычно 2ая, 3я, на подъемах покруче уже только 1ая. Сизый дым и перегревы обеспечены.

7. Дороги

Горные дорог очень много. Правда не всегда ведут куда надо… я уже писал что мы уперлись в смытую дорогу и развернулись. Такое запросто может быть — ручей смыл дорогу и все: засыпать, найти объезд, протянутся на лебедке невозможно. Это не равнина. Вертикальные склоны на десяток метров, глина, камень… Как там ездить в дождь я не представляю. Те ..представляю — в самом начале в ливень я залез в небольшую горку легко, вниз я уже не смог спустится — машина просто плывет куда хочет, а лететь метров 300 я уже сам не хотел.

8. Еда.

Это нечто… особенно в кафе дальних поселков. Настоящий кавказский шашлык, ручная лапша, «забылкак называются » сырные лепешки. Однако купить куски мяса для шашлыка как обычно проблема . Либо баран целиком (6000 руб), либо только на базаре в крупном городе (баранина 330 руб за кг)

А вот алкоголь местный отстой. И вообще нюанс — пить на высокогорье очень черевато — даже небольшая доза сильно дает жесткое похмелье. Мы вообще перешли на чай.

9. Климат.

Днем было жарко, за 30. Но при этом постоянны был ветерок — идеальные условия. Ночью когда как… на высокогорье даже в град попали, иногда одевали теплые шмотки, но чаще было просто теплопрохладно. На перевалах в горах климат меняется молниеносто — в течении 10 минут солнечная погода сменилась хмурым плотным туманом, видимость метров 50. Наблюдали грозу в горах ..страшновато. Молнии бьют в верхушки гор, но бьют с большой регулярностью. После ливня все дороги моментально становятся глиняными катками..правда быстро высыхают.

Звезды

«Если едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз» гласит народная присказка. Но не столько солнце поражается своей яркостью, сколько…звезды. Пожалуй , нигде не видел такого количества звезд на небе. В этом маленьком посте поделюсь увиденным.

В городах из за световой загрязненности создается очень плохая видимость неба. Увидеть млечный путь даже в сотне километров а равнине затруднительно. Тем более в северных широтах, где небо подсвечено загоризонтными солнечными лучами. В горах с меньшей плотностью атмосферы видимость намного лучше. Не случайно, именно тут и находится самый большой телескоп. Мы к ниму подъезжали, правда в на звезды посмотреть вооруженным так сказать глазом, нам не дали.

Поэтому мы смотрели полувооруженным — сквозь объектив фотоаппарата. Конечно рассмотреть конкретные планеты не получилось, зато общая картина звездного неба завораживает.

Млечный путь на звездном небе.

Млечный путь над Эльбрусом. Говорят, редко когда удается наблюдать Эльбрус без тумана. Мы же объезжали его с 3х стороны в разные дни и всегда он открывался во всей своей красе.

Вид со стороны Джылы Су.

Вид на Эльбрус со стороны плато Бермамыт. Косой штрих фото это падающая комета.

В ущельях конечно вид закрыт горами, а просо съемки неба неинтересны — определить в таком скоплении конкретные созвездия затруднительно.

Но просто красиво

Но конечно самое увлекательное это снимать таймлапсы и монтировать вращение звезд.

Удивительно, но с луной нам не повезло. Когда мы были на Кавказе, на небо еле заметно под утро выползал тонкий месяц. Хотя в самый первый день в горах над Нальчиком луна была «в самом разгаре»

Отдельное удивительное зрелище — гроза в горах. Мы наблюдали как и сами молнии (но к сожалению в пути и вылезать не было никакого желания) и отдаленные зарницы.

Ну а в завершении предлагаю вниманию небольшой демо ролик, в который я включил все отснятые таймлапсы. Смотреть лучше со звуком, дабы ощутить всю эпичность момента ))

Доезд

Любая большая или маленькая экспедиция начинается с доезда. В нашем случае перегон довольно не большой, около полутора тысяч километров, но занял он почти 3 дня.

Трасса М6 «Каспий» на через Тамбов на Волгоград довольная спокойная. Едем, наслаждаемся бесконечными полями подсолнухов.

Уже традиционное место обеда за Тамбовом в кафе Караван — снова кафе очень порадовало вкусными и огромными порциями мяса.

Переночевали в также традиционном месте на подъезде к Дону. Правда была попытка найти таки дорогу к Дону, но в ночи заплуатали и в итоге встали в очередной старице — прекрасное место у воды под сводом тополей.

Всегда хотел узнать — кто придумывает названия для поселений? Особенно такие.

Ну впрочем к скульпторам этого памятника у меня не меньше вопросов. Бедный бедный лось…слева.

От Волгограда ушли на Элисту. В Калмыкии вообще все вымерли — трафика нет вообще.

Мчим по пустому шоссе сквозь степь, лишь изредка небольшие остановки…полюбоваться машинами. Ну красавец же!

А еще купаемся и любуемся закатом.

Слышал много страшных историй про калмыцких гаишников.- мол звери. Нам же попались какие то антизвери — в ночи пока мы любовались луной у дороги, они остановились, спросили все ли в порядке, предупредили что через пару километров на дороге опасно лежат коровы (и реально лежали) , пожелали счастливого пути и уехали. «Что это было?» остался немой вопрос. Может..оборотни в погонах?

Уж полночь близится, а лагеря все нет — как бы сказал классик. Едем едем, а нигде даже намека на место для ночлега — степь да степь. Проехали Элисту — странный вымерший темный город. Где шахматные фигуры в высоту останкинсокй башни, где шахматные доски размерами с футбольные поля? Ничего…темень кругом.

Наконец на карте замаячило Чограйское водохранилище — пресноводное водохранилище на границе Ставропольского края и Республики Калмыкия России. Примечание из википедии: «Водохранилище имеет острова, мелководья, тростниковые заросли».

Ага, мелководья, счас. Ночью мы пересекли водохранилище поперек и немного вдоль. Ни намека на воду. Вообще нет даже лужи. Так и встали…посреди степи на синей глади ..по карте.

Только степь да звезды.

Ау, ловись водохранилище, большое и маленькое.

Утро выдалось жарким.

Снова в путь. Стаи ворон кружат над полями.

Да огромные ..облака саранчи. Никогда не видел облако саранчи…страшновато даже.

Замелькали названия …Буденовск, Минеральные воды, Пятигорск. Все проходим быстро — хотим успеть забрать пропуска в погрануправлении.

Очень часто встречались вот такие плакаты. Почему то в нашей полосе не попадались.

Дружба народов.

Вот и Нальчик. Пропуска забрать не успели — попали в пробку. Трасса Кавказ изобилует указателями Грозный например 170 км, махачакал чуть дальше..но все равно близко.

Пришлось искать ночевку за городом, чтобы с утра снова вернутся за пропусками. Отъехали километров на 40 и забрались в горы. Началась адская гроза — молнии сверкали одна за одной над горами но гром был тихий.

В поисках места под лагерь я забрался в небольшую горочку, но обратно…уже не смог спустится. Машина просто скользила по склону без управления. Мифодий при попытке подъехать ко мне свалился в колею-промоину. так и заночевали — я вверху, он внизу.

Дождь кончился, облака раздуло и звезды высыпали на небо.

И вскоре вышла луна. Больше мы ее на Кавказе не видели почему то.

Вот та самая горочка в свете дня.

Смешно…но в ночи когда машина едет куда то сама по себе было не до смеха.

вполне типичная картины — коровы отдыхают на шоссе. И совсем не боятся даже гудка.

Наконец то горы показали себя в дали.

Скоро, уже скоро мы будем там.

А пока забрали пропуска, запраивились и двинулись в сторону Севернйо Осетии.

Хазнидоское ущелье

Наконец позади остался суетливый негостиприимный Нальчик — уходим в горы! Проезжаем через небольшой кусочек Северной Осетии.

Последний поселок на пути — Тышлы-Тала.

За ним асфальт заканчивается и дорого начинает идти по живописному ущелью вдоль реки Хазнидон.

Река не большая по нашим меркам, но очень бурная. И очень холодная.

Это место так и называется — «Хазнидонская теснина» . Река пересекает Скалистый хребет горной системы Центрального Кавказа. Протяженность теснины 4 км

Дорога идет по самому краю обрыва. Хорошо хоть «отбойники» стоят.

Дорого извивается вдоль скалы.

Теснина. С одной стороны скала, с другой обрыв — идеальное место для засады. Вот уже потянулась оранжевая щупальца потянулось за Патрулем.

По началу кажется что мы одни в горах. Но если присмотреться то всегда гд ето в далеке заметишь лошадей, баранов, даже УАЗы на склоне гор.

Прошли теснину — дорога постепенно стала превращается в каменистую колею. Но проехать тут можно и на недоприводе в любую погоду.

Шаг за шагом набираем высоту. 1500м, 2000м…вот уже облака начали плыть совсем рядом.

Наша конечная цель — дойти до ледника в Кабардино-балкарском высокогорном заповеднике.Он где-то воооон у тех гор.

Душа поет от видов — машины медленно ползут все выше и выше к облакам.

Туманы ползли с перевалов
Навстречу неясной судьбе.
Звенели гитар переборы,
И слушали их под окном
Ой горы, ой синие горы,
Вершины, покрытые льдом.

(С) Визбор

То и дело остановки для фотосессии.

Примерно чрез каждые полкилометра километр стоит кошара — домик пастухов.

Людей мы видели не всегда, зато скота очень много

«О ба на , какая встреча»

И конечно стада овец. Издалека они как семечки, рассыпаны по склону гор.

Беее.

Постепенно тучи стали обволакивать ущелье.

Здравствуй, настоящая жизнь!

Река Хазнидон имеет протяженность 42 км и исток реки расположен на высоте более 3000 м в ледниках Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника

Река бурная, прыгает с камня на камень.

Дорого несколько раз перебирается с берега на берег, мосты хоть и выглядят страшно, надежные.

Вот и конец нашего пути — зона заповедника. Но при этом тут еще можно проехать и встать с палаткой. Мы пообщались с местным егерем — он сказал что в самом конце пути, до куда разрешено доехать, есть будка для туристов и плато, где можно встать.

Горные цветы пробивают себе путь к жизни сквозь камни. От этого они еще прекраснее чем на равнине.

ЧБ

вот и плато — ты мы вставли на ночлег.

Фото в календарь на будующий год. Полюбому. Справа уходит ущелье в сторону г. Цухкартыком, высота 4299. Ну а мы стоит на высоте гдето чуть больше 2000м.

2000 метров …а пакетик с картошкой раздулся. Разряжение уже чувствуется «невооруженным взглядом»

Ледник. Говорят за последнеи 10 лет ледники очень активно таят и удалеются…еще немного и их уже не будет.

многочисленные ручьи стекают с гор и питают реку.

Мифодий

Когда мы подъехали к лагерю погода совсем расстроилась — сначала пошел дождь, а после..и вообще град. Но как только растянули тент и «пописят за ледник», погода сразу же улучшилась.

Но все равно было очень холодно. Самая холодная ночевка за всю поездку.

Зато ночью небо прояснилось и высыпали звезды.

Еще с вечера егерь предложил сходить на ледник , мол можно решить. Но утро у нас затянулось — «по писят за ледник» в условиях высокогорья очень больно отозвалось в голове по утру. По утр у мы трезво оценили свои шансы забраться до ледника и благоразумно двинулись в обратный путь.

На фото в основном патруль. себя фотать сложнее.

Колючка. Надо сказать что такую острую колючку едять козы. Жуть.

Обратный путь всегда быстрее — спустились быстро.

Нам предстояло уйти через горы в сторону села Верхняя Балкария. Более простая дорога идет от пос. Ташлы-Тала, но а горная дорога начинается от старинного склепа из камней.

Насколько он старинный судить сложно. Входа нет, только окно.

А дальше начался наш первый маршрут через горы. Но об этом в следующей части.

Верхняя Балкария

Отправляемся на нашу первую «срезку» по хребтам. Наша задача попасть их Хазднидонского в Черекское ущелье, проехав через горы .

Прощай Хазнидон.

Дорога серпантином поднимается в гору . Впереди туман — нам как раз туда.

Твердая каменистая грунтовка.

Местами довольно широкая. Как нам сказал егерь, УАЗы проходят почти в любое время. Но не хотел бы я тут быть зимой в гололед.

Местами дорога сыровата, немного глины.

Ползем не быстро.

Туман поглощает дорогу за нами.

Горы почти всюду зеленые. Пожалуй не где больше не видел таких зеленых гор.

Все покрыто травой. Иделаьные альпийские луга..для баранов и фотографов.

Впрочем не только трава — хоть и скудные, но цветочки тянутся к свету.

Облака — белогривые лошадки.

Снова встречаем на дороге ворота. Они открыты — видимо нужны чтобы стада баранов не разбегались по чужим склонам.

Проехал — закрой за собой.

Перевал дался довольно легко. Сверху открывается вид на село Верхняя Балкария.

За ним уже очень крутые горы.

Спуск на другую сторону перевала оказался несложным, но довольно долгим. Выехали в самом центре села у мечети.

Село древнее, с непростой историей. Верхняя Балкария является одним из крупнейших балкарских сел. Вплоть до установления советской власти здесь находился центр Балкарского Горского общества, известного в народе как Уллу-Малкъар, то есть Большая Балкария. Она включала территорию, начиная от Дигории на востоке, до Хулама на западе, с севера граничила с Кабардой, а с юга – со Сванетией.

Но прежде чем идти осматривать достопримечательности, обедаем в кафе. На краю села целый анклав кафе и ресторанов.

Пожалуй, это самое лучшая кафешка за всю поездку. Лапша ручного приготовления.

И конечно Кавказксикй шашлык. Действительно бесподобный вкус.

Пока мы обедали , за соседнем столом сидела пожилая пара. Мужчина , настоящий грузин, рассказывал шашлчнику про свою жизнь. Так вот пока мы съели певое и второе, мы в красках узнали почти все о его родне до 10 колена, душещепательные истории о битвах с русскими, поездках в Москву, СССР и много другом. Очень общительная нация.

Верхняя Балкария объединила в себе сразу несколько селений. Их остатки расположены в разных частях ущелья, но как раз на противоположном берегу от кафе сохранились полуразрушеные строения.

Одно из самых популярных мест посещения — Башня Амирхана.

Остатки древнего аула Куннюм

В 1944 году жителей села обвинили в сотрудничестве с фашистами и село целиком департировали в среднюю Азию. 1500 человек были убиты в ходе карательной операции НКВД.

Вид на реку Черек и Верхнюю Балкарию.

Очень понравилась текстура.

Позволю себе привести небольшую историческую справку:

Обжитой вид имела башня Абаевых в Черекском ущелье. В нижнем этаже башни княжеское семейство жило еще в конце XIX века. Стены ее были оштукатурены известковым раствором, и белый силуэт ее зрительно являлся основным акцентом селения Куннюм. Пропорциональные соотношения объемов башни (ее ширины по отношению к высоте). Особенностью этой башни, построенной, по-видимому, раньше Балкаруковской, являются характерные стрельчатые формы перекрытия двери и окна с внутренней стороны. Поскольку подобные приемы широко практиковались у соседей — осетин Дигорского ущелья, то принято связывать форму Абаевской башни с традициями осетинской башенной архитектуры. В отличие от большинства других башен, строгих по конструктивно-архитектурным объемам и совсем не имевшим декора (только Балкаруковская украшена арочным парапетом) , верхняя часть стен башни Абаевых была снабжена украшением в виде равноконечного креста. Эти фигуры, сделанные техникой выемки камня, впоследствии сильно попорчены владельцами башни за их ассоциацию с христианскими эмблемами. Возможно, башня строилась в эпоху, когда в этом крае еще сохранялись следы влияния христианства, а может быть, в строительстве принимали участие мастера христианской Осетии. Монументальность постройки — мощные стены башни у основания до 1,8 метра толщиной, ее высота до 17 метров — все говорит о силе и влиятельности могущественного рода, возводившего башню, как родовую крепость. Высокая строительная техника здесь отчетливо выявляется в обработке камня, кладке ровных, равномерно утончающихся кверху стен, чуть наклоненных вовнутрь, в приготовлении и умелом использования известкового раствора, в оштукатуренности стен устройстве межэтажных балочных перекрытий. Что касается возведения арочных проемов, то в этом отношении крепостная строительная практика в Балкарии по мастерству была ниже, чем у соседних народов. Например, боевые башни в Ингушетии почти всегда перекрывались во втором этаже арочными сводами. Хотя это были и не классические формы сводов с замковым камнем, но все же они довольно устойчиво распределяли нагрузку от перекрытия на стены при помощи уже не балочных прогонов, а системой каменной кладки

Башня и правда завораживает.

Как пишут, тут снимали эпизод из фильма «Война» Алексея Балабанова.

Фото на память.

Мифоди полез внутрь.

Надо сказать, что внутри ничего особо примечательного. Лестницы наверх нет.

Где то там вдалеке Грузия.

Покидаем Верхнюю Балкарию по шоссе. Идти дальше через горы опасно — самый сложный кусок через Булунгу мы не пошли — в дождь глиняные подъемы и спуски , да еще для АТ резины противопоказаны.

Впрочем асфальтовая дорога тоже живописна.

Туннель.

Голубые озера. Памятник природы. К сожалению находится прямо рядом с шоссе, от чего полно народу. Тихое уедиеное место..только на фотографии.

Вода и правда голубая.

Постепенно смеркается, совершаем марш бросок в сторону Безенги.

Безенги

Ночной перегон из Верхней Балкарии до Безенги далься не очень легко. Сначала асфальтовая дорога петляла мимо ущелья и подкидывала ямы под колеса, потом и вовсе сбросила с себя асфальт. В кромешной тьме проехали поселок Безенги. Темнота, дождь — пора искать место под ночевку. Слева река, справа гора — почти слова к песни. Да еще уперлись в погранзаставу, точнее пропускной пункт. Поскольку пропуска у нас были, нас пустили дальше легко (записав правда в особый журнальчик). В общем, пришлось ехать до самого конца дороги в альплагерь Безенги.

После даже нескольких дней пути по глуши, всегда с каким то странным чувством окунаешься в атмосферу цивилизации. Ночь, видим дом, окна освещены. Еще дом, большой дом… Какие то люди-тени с налобными фонариками ходят взад и вперед, на нас никто внимания не обращает. Куда идти, где вставать… Люди ходят взад вперед,но никто ничего не знает… Нашли ..бухгалтершу альплагеря. «Ну, ребятки, размещайтесь вон там внизу у каркасных палаток, утром придет директор — разберемся как быть».

Так мы и встали после каких то палаток, в бесконечном движении налобных фонариков — поставили плитку, зажгли свет и образовался свой маленький мир в царстве хаоса.

В общем альплагерь Безенги — ходячий млечный путь налобных фонариков.

Центральное здание-гостиница.

Впрочем утром (нашим, не ранним внедороговским утром) людей в палатках осталось мало. Все ушли на фронт..те в горы.

Крохотные фигурки с рюкзаками ползли в гору.

Мы сразу поняли, что этот подъем не для нас, прикинулись тюленями и предались любованию горами в объектив телевика.

База расположена на пересечении двух ущелий, ведущих к Северному массиву и Безенгийской стене, с правой стороны ледника Безенги. В здании есть макет горной системы — вот те красненькие пятнышки и есть альплагерь.

А вот так ледники выглядят в живую.

Бело-зеленые горы.

Серо-синии.

Со склонов бегут ручьи — ледники активно таят.

Доехать на авто к леднику не дадут — заповедник. Да и вообще это неуважение к пешим туристам с рюкзаками — они изнывая и обливаясь потом ползут, а мы лихо мчим мимо. Но пешком идти никак не вяжется с нашими авто внедорожными принципами.

Покидаем альплагерь Безенги чтобы вернутся к поселку Безенги и уже от туда уйти в горы.

Река Черек

Фотографией не передать тот гул, который издает этот поток.

Ну куда уж без фото машинок.

Обе рядом.

Вычитал, что в окрестностях Безенги самые большие водопады в КБР. По дороге нам встречалось несколько — насчет размеров не скажу, но пожалуй одни из красивейших водопадов точно.

Давно не видел стогов — в нашей местности урбанистически свернутое в трубу сено.

Вот куда то наверх к подножию той скалы нам и предстоит залезть сегодня. Из далека даже не верится что это возможно.

Проезжаем поселок Безенги и почти на выезде уходим на дорогу в гору.

По началу шикарный грейдер.

Серпантином вьется по горе и постепенно сужается.

Виды.

Облака оставляют причудливые тени на склоне гор. Это наверно красиво снять в динамике , сделав timelapse, но нам нужно двигаться.

Впрочем видео мы снимаем. Нашел удобное место для крепления Go Pro — можно вручную регулировать ракурс.

Поднимаемся все выше — высота 2085. Атмосфернику тяжеловато.

Бензиновому Patrol намного легче.

Дорога превратилась в сплошную белую каменную крошку. Порою приходится лезть на первой пониженной, в какой то момент даже стрелка ОЖ чуть дрогнула выше нормы.

Дорога в целом твердая, но на самом перевале немного глины. С некоторым чувством облегчения перевалили.

Вид с перевала.

Спуск оказался довольно непростым — крутая дорога с промоинами идет вниз. Спустившись на половину, мы…уперлись в размытую дорогу.

Река снесла часть дороги. Долго ходили вокруг, думали как срезать грунт, подложить траки, протянутся… Но все тщетно — камни огромные, откосы высокие — ничем хорошим попытка не закончится.

Как бы ни обидно было, пришлось возвращаться назад. Надеемся найти параллельную дорогу — местные же хоть как то должны ездить.

Тот спуск, который нас пугал, в обратную сторону тоже оказался непростым — первая пониженная и иначе никак. Уже ближе к перевалу попали в густой туман. Просто молоко — метров 30 видно до машины впереди и все.

Попробовали от перевала уйти другой дорогой. Проехали пару километров в молок е- вдруг из тумана выплыл…работающий бульдозер. Здесь, в глуши, в горах, на высоте 2500м ну никак его не ожидали. Оказывается…ищут вольфрам. А гдето рядом золото.

Но увы..другой дороги нет. Если смыло..значит смыло. Жди когда восстоновят. Когда нибудь…потом..может быть.

Пришлось возвращаться.

Погода переменилась — солнце уже нет.

Красивые скалы — небольшая фотоссесия.

В горах мы не одни. Очень много баранов и коров.

В результате пришлось вернутся в Безенги и совершать огромный крюк по асфальту аж через Нальчик и Боксан. Очень обидно.

Зато вознаграждены видами дороги, которую мы день назад пролетели в темноте. Ущелье живописное.

Водопад — традиционное место остановки. Поговорили с водителями — иной дороги в Боксанское ущелье, нежели чем через Нальчик от сюда нет.

Каскад водопада.

Эльбрус

Эта часть отчета будет короткой и посвящена самой высокой точки России и Европы — горе Эльбрус. Быть на Кавказе и не подняться хотя бы на часть Эльбруса было бы быльшим упущением. Впрочем мы перевыполнили программу посещений, подъехав к Эльбрусу аж с 3х разных сторон. Но началаи с самого простого маршрута — потдъем на канатке от Терскола.

Дорога Баксан-Терскол просо отличная — довлольно прямое шоссе с отличным асфальтом. И местным колоритом. Заправщики шутя разводят на заправках, кафешки вкусные, но ждать пришлось почти час.

В ночи пробили колесо — зажевало камеру. Под проливным дождем прямо на шоссе поменяли запаску — в итоге мокрые до нитки добрались в поселок Эльбрус. Прошла почти неделя в пути — захотелось в душ и белых простыней. Поплутав между многочисленных гостиниц, остановились в отеле с пафосным названием «Пик Европы». Впрочем цены вовсе не пиковые — 800руб с носа за трехместный номер.

Наутро мы отправились «покорять» пик Европы. Несмотря на то что дорога поднимается в гору, на въезде стоял шлакбаум со специально обученным человеком. Можноли договорится и заехать на Эльбрус я не знаю.

Мы выбрали лохотуризм — на канатке.

А вот тут цены пиковые — билет стоит 600 руб. Туда и обратно.

Последнйи раз я был на Эльбрусе лет 15 назад — катался на лыжах. Тогда была только такая кабинка.

Сейчас же мы поднялись на более современной канатке.

Говорят Эльбрус очень капризен — редко когда показывает свой пик, обычно кутается в облака.

Так и мы поднявшись до 3000 оказались в тумане. Дальше пеший путь.

Впрочем ходят такси…на базе Урала.

Подъем не простой — высота чувсвуется, сердце колотится, в висках стучит.

Эльбрус — «гора из тысячи гор» в переводе с карачаево-балкарского.

Снег лежит прямо у дороги.

Наконец добрались до «бочек». Собственно от сюда и начинается маршрут по южному склону.

Это наиболее популярный маршрут. От «бочек» он идёт практически диаметрально вверх под Восточную вершину мимо бывшего Приюта одиннадцати (4157), нового приюта и скал Пастухова (4670) до высоты примерно 5000 метров, откуда по так называемой косой полке осуществляется выход на седловину (5416). Далее от седловины очевидный подъём на любую из вершин. Как правило, продолжительность восхождения с учётом транспортных издержек, акклиматизационных выходов, погоды и степени готовности восходителей занимает 7—10 дней (непосредственно путь от Приюта 11 до вершины для подготовленных спортсменов занимает 5—6 часов (без учёта времени на спуск).

Впрочем…такси есть и здесь. Всего за 2000 руб нам предложили забросится на снегоходе до Приюта 11. Но без аклиматизации мы рисковать не стали.

Фотография «сиськи». Не только наши, но и Эльбруса. Гора имеет две вершины: восточную и западную. Потому и получили название «сиськи».

Солнце жарит очень сильно. Помимо просторечного названия Эльбрус с карачаево-балкарского переводится как «гора, вокруг которой кружится ветер». И долго так позировать не хочется.

Впрочем и погода быстро меняется — только что светило солнце, как уже все завалокло облаками.

Ежики в тумане.

Ромашки спрятались…

В годы войны немецкая дивизия Эдельвейс контролировала господствующую высоту. На обе вершины были водружены даже немецкие флаги.

В никуда.

Закупились сувенирами на местном рынке. Цены вполне разумные.

Покидаем эту лохотуристическую часть чтобы снова уйти вне дорог.

Тырныауз

Спустившись с Эльбруса мы отправились…огибать его со всех сторон. В описании маршрута я уже выкладывал красивую 3D картинку, повторю еще разок.

Итак трек слева — мы спустились от Азау до поселка Тырнауз. А затем начали по краю склона двигаться в сторону Джылы-Су (слева снизу направо наверх) как бы огибая Эльбрус.

Именно от сюда начинается дорога серпантин через перевал Шаукам в сторону одного из культовых мест Кавказа — источников Джылы Су. Чтобы понять что такое серпантин, можно взглянуть на наш трек.

Вид после нескольких первых километров.

В окрестностях Тырнауза в горах есть месторождения вольфрама и молибдена. Как пишет википедия, объём рентабельных запасов Тырнаузского месторождения может обеспечить до одной трети потребности экономики Российской Федерации в вольфрамо-молибденовом сырье.

Но особой движухе в плане извлечения их из недр мы не наблюдали. в основном все полуразрушенное.

В нескольких местах прямо у дороги находятся выходы туннелей.

Они не закрыты и мы залезли в один из туннелей. Он широкий, легко проехать даже на машине, но вот плиты на стенах в некоторых местах довольно сомнительного качества. Пешком прошли очень далеко, метров 200 или триста, туннель завернул за поворот, пропал солнечный свет. К сожалению дальнейший ход оказался завален — потолок в одном месте все таки обвалился. Кусочек вольфрама на память добыть не удалось.

Наш путь по дороге мы начали около 5 вечера, но в горах быстро темнеет. И кроме того туман очень быстро поглощает любой вид. Вот он крадется на нас по склону.

И вот уже окутал все вокруг. Дорога между прочим местами довльно узкая, с промоинами, и в ночи в тумане ехать по ней весьма…взбадривающе.

В итоге проехав несколько десятков километров, встали…просто в чистом поле. Ну те в чистых горах. В ночи место казалось зловещим, но по утру ..оказалось чистой сказкой.

От куда то с предгорий сбегал ручеек.

Вода идеально прозрачнейшая, воздух чистейший…здесь легко можно забыть что есть иной мир.

Звук ручья.

Правда мы были не совсем одни…в небе кружили орлы… но вроде не нас дожидались.

На этой фотографии виден кусочек дороги. Она вьется бесконечной лентой по склону, перепрыгивая с одной горы на другую. Пока мы проснулись и собрались, проехали лишь 2 велосипедиста, да НИВА в попутном направлении.

Местами приходится ехать на пониженной в горку.

Высота уже около 2500 — примерно на этом уровне мы то чуть опускаемся. то поднимаемся.

Сыпуха.

Нацпарк «Приэльбрусье». По газонам не ходить, страусов не пугать , а так все можно.

Желтый, рыжий, бурый.

Вот и перевал Шаукам -2925 м. Самая высокая точка на нашем маршруте.

Лошади. Пасутся в горах совершенно одни.

Традиционные коровы.

Проехав перевал, вдруг услышали странные свистящие звуки. Суслики! Море сусликов.

Зверьки очень любопытные, вылезают из своих норок, опрометью проносятся до следующей и ждут -смотрят. Понятно, скучно же целый день в глуши, а тут два джипа.

Не бояться приближаться на фотовыстрел.

Вытянул башку и замер…думает что его не видят в телевик.

Движемся между хребтов.

И вот из за очередного поворота…Эльбрус во всей красе.

Управляй мечтой во всех отношениях!

Виден даже след покорителей вершины.

Ну тут уж мы во всех ракурсах.

Мы вплотную приблизись к Джылысу, но это уже в следующей «серии».

Джылы-Суу

Еще при планировании поездки, очень много слышал про место под названием Джылы-Суу . Джылы-Суу с тюркского переводится как «теплая вода» и как оказалось, такое место на Кавказе не одно — мы побывали в двух. Но начнем с самого известного Джылы Суу, в который год назад даже протянули асфальтовую дорогу. На серпантина Коль Де Турини она не тянет, но все равно дух захватывает когда смотришь не нее, да и колесишь по ней.

К сожалению, мы спустились с гор в субботу в самый разгар дня — оказалось, что места на парковке..нет. За километр стоит шлакбаум и ДПС никого не пускает. Вот тебе и глушь горных вершин.

Ждать мы не стали и отправились в объезд по другой стороне склона. Дорожка стоит того чтобы проехать — узкая колея тянется вдоль склона, причем ширина такая что 2м машинам разъехаться сложно.

Приходилось всматриваться , не едет ли встречка и пропускать ее на расширениях.

Один раз даже пришлось сдавать метров 300 задом до кармана. Зато это все с видом на Эльбрус.

Патруль едет следом.

Сверху можно наблюдать лагерь ..даже не знаю как назвать — паломников чтоли. О них чуть позже…но выглядит страшно.

Лучше смотреть по сторонам. Заставка Windows — Caucasian eddition.

Кажется, что эти скалы отлиты из бетона.

Причудливые древние замки.

Игра природы?

Красавец Эльбрус.

Проехали по серпантину и внизу в реке увидели радостную сердцу каждого джипера картину — машина застряла в броду. Ура, скоро будет экшн!!

При этом на противоположном беру разворачивлась не менее драматическая трагикомедия — буханка пыталсяь завалится на бок по сути на ровном месте.

В итоге пришлось нам спасать горе-джиперов. Вытащил буханку на берег лебедкой, оттащи на сухое место тросом. Сами же мы запарковались и пешком пошли на источники.

Более продвинутый джипер нашел более разумный брод.

Ахтунг — белый патриот, надеюсь не заразно ))

Беее.

Любопытство.

Козел!

Ты кого козлом назвал?

Лечебно-оздоровительная местность «Джилы-Су», располагающая множеством минеральных источников. Вот там на фото человек 20 сидят в ванне..тело к телу.

Все строго по графику!

Приехали мы после обеда..эх чуть чуть опоздали))

Минеральность так и прет.

Расположены источники в верховьях реки Малки. Река бурная, прямо гудит от напора.

Рядом с источником расположились..даже не знаю ка кназвать. Отдыхающие? Больные? Паломники? в общем все те кто лечится на водах в полевых условиях.

серьезно так расположились. Кемпер на базе фуры.

Сотни человек в одно небольшом месте. Лучший отдых на природе?

Срочно досматриваем достопримы — пора отседа валить.

Водопад не столько красив, сколько поражает энергий.

Малка берет начало на северных ледовых полях Эльбруса от слияния рек Кызылсу и Каракаясу и здесь уже прорезала себе ущелье.

Кажется что мы у подножия…иногда расстояния очень призрачны.

Отъехали немного в сторону от народу вдоль реки Кызылсу

С видом на Эльбрус.

И встали на берегу под скалами.

Спрятался за камушек.

Речка тут поспокойнее, маловодная. Да, именно в ней на километр ниже утонула буханка.

Наверно весной тут несутся мощные потоки.

А счас в лучах заката тихо и спокойно.

Ночь выдалась чистейшей и звездной. Никогда в жизни не видел столько звезд.

Млечный путь, наша спиральная галактика.

Очень много комет рассекало небосвод.

Млечный путь над Эльбрусом. Это все намного интереснее смотреть в динамике 0 напомню что тут выложен видеоролик с вращающимися звездами http://www.youtube.com/watch?v=kPoOhq9LqTw