Главный Кавказский хребет, имеющий общее направление запад — восток, к юго-востоку от Эльбруса делает на юг глубокую петлю, в вершине которой находится труднодоступное Ушбинское плато, поднятое на высоту 4000 м.
В западной части района от ГКХ на север протянулся хребет Юсеньги, на юг — раздваивающийся на западную и восточную ветви отрог Квамп.
От самой южной точки Ушбинского плато на юг отходит сильно разветвленный Ушбинский хребет с вершинами Ушба и Мазери. Восточную его ветвь по одноименному леднику называют также Гульским отрогом.
Там, где петля ГКХ вновь переходит в линию, идущую в восточном направлении, от него протянулись на север отрог Бжедух и на юг — хребет Даллакора.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гла́вный Кавка́зский (Водораздельный) хребе́т — непрерывная горная цепь, простирающаяся более чем на 1100 км с северо-запада на юго-восток от Чёрного моря (район Анапы) до Каспийского моря (гора Ильхыдаг к северо-западу от Баку). Кавказский хребет делит Кавказ на две части: Предкавказье (Северный Кавказ) и Закавказье (Южный Кавказ).
Главный Кавказский хребет разделяет бассейны рек Кубани, Терека, Сулака и Самура на севере и Ингури, Риони и Куры — на юге.
Горная система, в которую входит Главный Кавказский хребет, именуется Большим Кавказом (или Большим Кавказским хребтом), в отличие от Малого Кавказа — обширного нагорья, расположенного к югу от долин Риони и Куры и связанного непосредственно с возвышенностями Западной Азии.
Регионы КАВКАЗА
Для более удобного обозрения Кавказский хребет можно разделить по длине с запада на восток на семь частей:
Черноморский Кавказ (от меридиана Анапы до горной группы Фишт — Оштен — ок. 265 км),
Кубанский Кавказ (от Оштена до истока Кубани) — 160 км,
Эльбрусский Кавказ, или западное (карачаево-черкесское) Приэльбрусье (от истока Кубани до вершины Адай-Хох) — 170 км,
Терский (Казбекский) Кавказ (от Адай-Хоха до г. Барбало) — 125 км,
Дагестанский Кавказ (от Барбало до вершины Сари-даг) — 130 км,
Самурский Кавказ (от Сари-дага до г. Баба-даг) — ок. 130 км,
Каспийский Кавказ (от Баба-дага до вершины Илхыдаг) — ок. 170 км.
Также принято более укрупнённое деление:
Западный Кавказ (ограничен с востока Эльбрусом);
Центральный Кавказ;
Восточный Кавказ (ограничен с запада Казбеком).
Вся система Главного Кавказского хребта занимает приблизительно 2 600 км². Северный склон занимает около 1450 км², а южный — около 1150 км².
Ширина Кавказского хребта[2] в западной (несколько западнее Эльбруса, и включая горный массив Эльбрус) и восточной (Дагестан) частях — около 160…180 км, в центральной — около 100 км; обе оконечности сильно сужаются и представляют (в особенности западная) незначительную ширину.
Наиболее высокой является средняя часть хребта, между Эльбрусом и Казбеком (средние высоты около 3 400 — 3 500 м над уровнем моря); здесь сосредоточены высочайшие его вершины, самая высокая из которых — Эльбрус — достигает высоты 5 642 м над ур. м.; восточнее Казбека и западнее Эльбруса хребет понижается, причем значительнее по второму направлению, чем по первому.
В общем, по высоте, Кавказский хребет значительно превосходит Альпы; в нём насчитывается не менее 15 вершин, превышающих 5 000 м, и более 20 пиков выше Монблана, высочайшей вершины всей Западной Европы. Передовые возвышенности, сопровождающие Главный хребет, в большинстве случаев не имеют характера непрерывных цепей, но представляют короткие хребты или горные группы, связанные с водораздельным хребтом отрогами и прорванные во многих местах глубокими ущельями рек, которые, начинаясь в Главном хребте и прорвавшись через передовые возвышенности, спускаются на предгорья и выходят на равнины.
гора Эльбрус с воздуха — крыша Европы
Таким образом, почти на всем протяжении (на западе — с юга, на востоке — с севера) к водораздельному хребту примыкает ряд высоких котловин, в большинстве случаев озёрного происхождения, замкнутых с одной стороны высотами водораздела, а также его отрогами, а с другой — отдельными группами и короткими хребтами передовых возвышенностей, которые в некоторых местах по высоте превосходят главную цепь.
С северной стороны водораздела преобладают поперечные котловины, а с южной, кроме западной его оконечности, — продольные. Характерно для Кавказского хребта также и то, что многие первостепенные вершины лежат не на Водораздельном гребне, но на оконечностях коротких его отрогов, направляющихся на север (таково положение вершин Эльбрус, Коштан, Адай-хох и т. п.). Это так называемый Боковой Кавказский хребет, который тянется в преобладающем большинстве случаев (во многих местах) даже ниже Скалистого.
Северный склон Кавказского хребта
Северный, более развитый склон Кавказского хребта, образуемый множеством отрогов, примыкающих в общем почти перпендикулярно к Главному хребту и отделённых поперечными глубокими долинами, достигает весьма значительного развития в окрестностях Эльбруса (Эльбрусский выступ). Самое значительное поднятие [Эльбрусско-Минераловодская зона разломов] направляется от этой вершины прямо на север, служит водоразделом между водами Кубани (Азовское) и Терека (Каспийское море) и, понижаясь уступами далее, расплывается в островные горы Пятигорья и обширную Ставропольскую возвышенность (основное поднятие передовых выступов достигает Пастбищного хребта, окаймляя подковой Кисловодскую котловину поворачивает южнее (Кисловодска) на восток, вместе с ущельями и долинами рек тянется к Терско-Сунженскому междуречью — образуя Терско-Сунженскую возвышенность, и далее — вплоть до Андийского хребта).
Ещё более развит северный склон в восточной части Кавказского хребта, где многочисленные, и весьма значительные по высоте и длине, его отроги образуют обширную горную страну Дагестан (Дагестанский выступ) — большой горский район, замкнутый высокими Андийским, Сала-Тау и Гимрынским (2334 м) хребтами. Постепенно понижаясь к северу, северный склон образуется многими передовыми возвышенностями, которые местами являются в виде хребтов и горных отрогов; к таким горным массивам относятся так называемые Чёрные горы (см.) {Пастбищный хребет}, расположенные севернее Главного хребта, на расстоянии [18(?)-]65 км от него. Чёрные горы образуют пологие и длинные склоны, в большинстве местностей покрытые дремучими лесами (отсюда и название), а к югу падают крутыми обрывами. Реки, стекающие с Главного хребта, прорываются через Чёрные горы по глубоким и узким, весьма живописным ущельям (Сулакский каньон глубиной до 1800 м); высота этой передовой цепи, в общем, незначительна, хотя (на западе от Дагестанского выступа) в верхнем течении Ардона и Уруха некоторые их вершины достигают высоты более 3 300 м над уровнем моря (Кион-хох — 3 423 м, Каргу-Хох — 3 350 м, Ваза-Хох — 3 529 м (Скалистый и Боковой хребет)).
АДЫЛСУ
В восточной части от ГКХ на север отходит наиболее крупный из боковых хребтов района — Адылсу, заканчивающийся на севере отрогом, включающим вершины Андырчи и группу пиков МНР. Отрог протянулся с юго-запада на северо-восток, образуя южные склоны Баксанской долины между ущельями Адылсу и Курмычи.
Названные хребты и отроги служат водоразделами между наиболее значительными ледниково-речными бассейнами Шхельдинским, Адылсуйским и Адырсуйским на северной стороне ГКШ, Ушбинским, Чалаатским и Лекзырским — на южной. С их пересечением связаны все перевальные маршруты района.
Рассматриваемый в настоящем разделе район с участком ГКХ от перевала Бечо на западе до перевала Гарваш на востоке — наиболее сложный в спортивном отношении. В нем и в примыкающих частях отрогов расположены такие известные вершины, как многобашенный массив Шхельдытау, северная и южная Ушбы, Чатын, Бжедух, Уллукара, Башкара, Джантуган, Гумачи и Чегеттау.
Этот популярный у туристов участок Кавказа имеет перевальные пути от 1А до 3Б. Кольцевые маршруты между долинами рек Баксан, Адылсу и Адырсу, протяженностью 20 — 30 км, расположенные между лагерями и турбазами, которые связаны с внешним миром автодорогами, удобно использовать в качестве тренировочных и акклиматизационных. Горный узел Шхельды — Ушбы — Чатына с перевалами Ушбинским, Чатынским, Чалаат, Мазери и др. — наиболее сложный для преодоления, постоянно привлекает наиболее квалифицированных спортсменов. Простейший переход через ГКХ в пределах района — перевал Ахсу (2А). Все прочие пути через Главный хребет имеют сложность 2Б и выше. Общее число известных перевальных маршрутов достигает 30, из которых описывается 22.
Из долины Курмычи в долину Адырсу
Перевал Джаловчат (1Б, 3270, сн.-лед., 35) расположен в северном отроге Адылсу (отходящем от вершины Узловая), между вершинами ВМФ и День Физкультурника. Соединяет долину реки Курмычи (правый приток Баксана) с ледником и ручьем Джаловчат — вторым левым, если считать снизу, притоком Адырсу (см. рис. 14).
Подъем в висячую долину Курмычи из Баксанской долины начинается от шоссе, в 2 км выше поселка Верх. Баксан (1550). Тропа ведет правым берегом Курмычи, серпантином набирая высоту, мимо красивого водопада. Устьевую ступень преодолеваем за час и входим в долину. Здесь, около верхней границы леса, удобные места для бивака. Впереди просматриваются верховья долины: слева — трехступенчатый ледопад ледника Вост. Курмы, справа — язык ледника Зап. Курмы, между ними, под склонами пика Авиации, — крутой снежный цирк, отделенный от ледника Вост. Курмы северо-восточным отрогом северного гребня этой вершины.
Продолжая подъем по правому берегу реки, мимо остатков коша на древней морене, подходим к месту впадения справа по ходу реки Зап. Курмы. Выше слияния переходим по камням реку Вост. Курмы и по моренам и осыпям попадаем в цирк под пиком Авиации, под склоны его северо-восточного отрога, обходя таким образом нижний ледопад ледника Вост. Курмы. По крупной осыпи, а затем по кулуару поднимаемся на северо-восточный отрог пика Авиации, правее остроконечной скалы. На гребне отрога травянистые площадки (2700), можно организовать исходный лагерь перед прохождением верхней части ледника. Вода на леднике. Подъем сюда из долины Баксана займет около 5 — 6 часов.
С площадок нетрудно выйти на ледник. Поднимаемся по его левому берегу в обход средней ступени ледопада (здесь и далее до седловины движение в связках). По снежному мосту преодолеваем бергшрунд. Ледник выполаживается до 20 градусов, количество трещин уменьшается. Здесь выходим на середину ледника.
Впереди верхняя, самая мощная, ступень ледопада. Обходим ее по правому берегу ледника, по крутому (до 40 градусов) снежному (в конце лета — снежно-ледовому) склону, который постепенно выполаживается и выводит в снежный цирк ледника Вост. Курмы. Обойти верхнюю часть ледопада можно и по левому краю ледника. Все зависит от снежно-ледовой обстановки и надежных проходов в лабиринте трещин.
Справа (по ходу) на морене под склонами пика Авиации имеются площадки для ночлега (3200).
Пересекаем цирк в направлении пика День Физкультурника, где левее него, около скального жандарма, виден перевал Джаловчат. Справа остается перевал Курмычи (37), ведущий в долину Адылсу. Подъем на перевал Джаловчат по короткому, крутизной до 30 градусов, снежному взлету, пересеченному бергшрундом (обычно есть снежные мосты). Путь до седловины от бивака на северо-восточном отроге пика Авиации занимает 4 — 5 часов.
С каменистого гребня перевала видны ледник Джаловчат и возвышающиеся над ним вершины Адырсу, Дружба, Локомотив, Койавганауш. На востоке — вершины и перевалы восточных верховьев ледника Адырсу и далеко за ними пик Тетнульд.
С перевала вниз по осыпям, лежащим на скальных полках, идет тропа общим направлением налево. До середины лета осыпи могут быть покрыты снегом. Ниже скал (60 — 70 м по высоте) — осыпи, по которым надо спускаться, выбирая удобный путь и держа направление на левый борт цирка, к хорошо видимому сверху озерцу в форме восьмерки. Обойдя его по левому берегу, движемся влево за скальное ребро и спускаемся к конечным моренам западной части ледника Джаловчат.
На картах и схемах этот ледник показан сплошным от перевала Джаловчат на западе до северного гребня вершины Койавганауш на востоке. Однако в связи с общим сокращением к настоящему времени оледенения он распался на западную и восточную части. С востока границей западной части служит северное ребро пика Локомотив и скальная ступень, покрытая мощной мореной. В морене тонет язык западной части ледника, в верховьях которой находится перевал Адылсу (38). Перед моренными валами, лежащими на самом краю ступени, обширное мелкое озеро (час спуска от перевала). В правой стороне ступени за озером многочисленные площадки для палаток (2900). При подъеме со стороны реки Адырсу это место удобно для ночлега перед прохождением перевалов Адылсу, Джаловчат и связки перевалов Джаловчат — Курмычи.
Спуск целесообразно продолжить по гребню левой морены исчезнувшей части ледника, которая вскоре обрывается над высокой ступенью «бараньих лбов». Поэтому, не доходя до конца морены, траверсируем осыпкой склон (до 25 градусов) вправо к ручью, вытекающему из-под концевых морен западной части ледника Джаловчат.
Идя вдоль русла ручья, оставляя справа высокую, длинную гряду левой морены восточной части ледника Джаловчат, пересекаем зону высокотравных альпийских лугов и выходим к реке Джаловчат недалеко от границы леса, от которой 10 — 15 минут до автодороги, идущей по долине Адырсу (2150). От седловины перевала сюда всего 3,5 часа.
Путь в обратном направлении занимает 2,5 — 3 часа до ночевок у озера на конечных моренах западной части ледника Джаловчат и еще 2 часа до перевала. На спуск до бивака на северо-восточном отроге пика Авиации надо планировать 3 часа. Еще 2 часа уйдет на выход к Баксанской автодороге.
ОСНОВНЫЕ ВЕРШИНЫ И ЛЕДНИКИ КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА
Безенги́ — горный район Кабардино-Балкарии, центральная, наиболее высокая часть Кавказских гор, включающая Безенгийскую стену главного Кавказского хребта и прилежащие с севера боковые хребты, формирующие бассейн реки Черек Безенгийский.
Безенгийская стена
Безенгийская стена — 42-километровый горный массив, наиболее высокий участок главного Кавказского хребта. Обычно границами стены считают вершины Ляльвер (на западе) и Шхара (на востоке).
К северу стена круто обрывается до 3000 м к леднику Безенги (Уллу-Чиран). На юг, к Грузии, рельеф сложный, есть и стенные участки, и высотные ледниковые плато.
Вершины района
Безенгийская стена
Ляльвер (4350)
Пик Есенина (4310)
Гестола (4860)
Катынтау (4974)
Джангитау (5085)
Пик Ш. Руставели (4960)
Шхара (5068)
гора Дыхтау, Боковой хребет
Боковой хребет
Коштантау (5152)
Крумкол (4676)
Пик Тихонова (4670)
Мижирги (5025)
Пик Пушкина (5033)
Дыхтау (5204)
Тёплый угол
Гидан (4167)
Пик Архимед (4100)
Укю (4346)
Пик Урал
Долина реки Адылсу
Адылсу впадает справа в Баксан в 2 км выше поселка Эльбрус (1770). Баксан в этом месте меняет направление с восточного на северо-восточное (если смотреть со стороны верховьев). Автодорога в 100 м выше устья Адылсу переходит на правый берег Баксана и раздваивается:. правая ветвь ведет к верховьям Баксана, левая — по долине Адылсу. Дно и склоны долины на 3/4 ее длины поросли хвойным лесом. Справа за деревьями строения альплагеря «Адылсу» (ДСО «Локомотив»).
Через 2 км постоянно поднимающаяся автодорога пересекает незначительный левый приток Адылсу, в верховьях которого расположен несложный (1А*) перевал в долину Юсеньги. Этот перевал (иногда его называют Адылсу) редко посещается, так как его преодоление в спортивном и «транспортном» отношении малоцелесообразно: проще, легче и быстрее объехать и обойти конец хребта Юсеньги понизу. В то же время как объект для небольшого кольцевого маршрута и в качестве нетрадиционной панорамной точки он может быть интересным. Однако ведущая к нему круто падающая долина представляет собой классический лавинно-селевой аппарат, отчего зимой, в весенний период и во время затяжных дождей опасна для прохождения.
Еще 2 км пути — и дорога по мосту на высоких опорах пересекает реку Шхельду (1900). Справа перед мостом, рядом с дорогой, альплагерь «Шхельда» (ДСО «Спартак»). Дорога здесь идет над обрывом к руслу Адылсу. В 1975 г. мощные селевые потоки из долины Шхельды и Адылсу «съели» часть берега. От устья Адылсу до устья Шхельды 1,5 часа хода с грузом или 50 минут налегке.
Отсюда начинаются пути на перевалы из бассейна ледника Шхельды через ГКХ: Шхельдинский (3А) с выходом на ледник Лекзыр через перевал Даллакора или со спуском по восточной ветви Чалаатского ледника, Чатын Северный (2Б), Чатын Южный (2Б), Ушбинский (3А), Чалаат через Ушбинский ледопад и плато (3Б), Бивачный (2Б), Средний (2Б), Ахсу (2А), а также через хребет Юсеньги: Родина (2А) и Юсеньги (2Б).
Путь по долине Шхельды приводится ниже.
Преодолев конец Бжедухского отрога, через несколько сот метров от Шхельдинского моста дорога спускается в русло Адылсу и по железобетонному мосту переходит на ее правый берег. На левом берегу чуть выше переправы остается альплагерь «Эльбрус». Еще один отрезок серпантина в низовую сторону ущелья — и дорога, непрерывно поднимаясь, устремляется поперек обширного травянистого склона хребта Адылсу к альплагерю спортклуба МВТУ «Джантуган» (2130). От моста до него около 40 — 50 минут хода с грузом (почти 3 км и 250 м подъема). В этом месте на склоне вновь появляется сосновый лес, кое-где белеют березовые стволы.
К лагерю можно пройти от моста и по тропе, идущей ниже автодороги по склону над береговым обрывом. За 1 км до первых строений лагеря вправо от нее есть тропка, спускающаяся в пойму реки, к нарзанному источнику. Около «Джантугана» было несколько таких источников, но их уничтожил летом 1975 г. сель, оставив лишь один, да и тот река, изменив направление, может залить.
Лагерь «Джантуган» располагает прекрасной природной базой для занятий горной техникой: прямо над ним в 150 м выше по склону долины (30 минут подъема), расположена скальная «лаборатория», а напротив, на другой стороне реки, — ледник Кашкаташ (40 — 50 минут хода). В последние годы в связи с угрозой падения крупных каменных глыб с расположенных над лагерем скал строится новая горная база в 1 км выше по долине, где автодорога заканчивается (2200).
Отсюда начинается простирающаяся на 500 м вверх по долине территория, известная под названием «поляны кошей» (в 30-х годах здесь были коши пастухов балкарцев). На левом берегу Адылсу обширная; покрытая лесом терраса, где размещаются временные летние лагеря учебно-спортивных сборов туристов и отрядов альпинистов. Сообщение между берегами осуществляется по пешеходным мостикам из бревен, перекинутым через несколько нешироких рукавов, на которые тут разбивается река. На правом берегу в конце «поляны кошей» палаточный приют «Адылсу МО» турбазы «Терскол» Министерства обороны СССР.
С правого склона долины к «поляне кошей» спускается ручей из-под перевала ВЦСПС (1Б). К нему от приюта «Адылсу МО» круто вверх по склону долины уходит на север тропа. Поднявшись по ней 600 — 650 м до верхней границы альпийских лугов, где склон заметно выполаживается, можно также, траверсируя его вправо, выйти под перевалы Курмычи (1Б) и Адылсу (1Б). Первые два выводят в долину Баксана, последний — в долину Адылсу через ледник Джаловчат. На этот ледник можно попасть и с перевала Курмычи, если пересечь отрог, разделяющий бассейны рек Курмычи и Адырсу, через перевал Джаловчат (1Б).
От «поляны кошей» на левом берегу Адылсу через лес идет хорошо проработанная тропа на юг к леднику Кашкаташ и далее на перевал Кашкаташ (ЗА), а также к «турьим озерам», находящимся на травянистых террасах, поднятых на 600 м над дном долины. С террас открывается панорама всего отрога Адылсу (рис. 15). Ледник Кашкаташ и «турьи озера» — места традиционных экскурсий туристов, каждая из которых занимает полдня. Их можно совершить и за один выход (с 8 утра до 17 — 18 часов дня). Кроме того, вдоль левого берега Адылсу можно осуществить радиальный выход на полдня или на день к леднику Башкара. Здесь нет троп, а местность уже в получасе пути от поляны кошей имеет первозданный вид. На конусах выноса ручьев из ледников на вершинах пиков Гермогенова и Чегеткара много малины и смородины. Однако, удаляясь от реки вверх по склону, следует остерегаться камнепадов и не приближаться к скалам. Зимой и весной этот участок крайне лавиноопасен!
От приюта «Адылсу МО» тропа идет лиственным лесом вдоль потока из ледника Джанкуат, постепенно поднимаясь на склон. Через 20 минут за приютом лес кончается, а тропа пересекает шумный чистый ручей с водопадом — хорошее место для отдыха. Еще несколько минут пути, и начинаются скалы, где для страховки вдоль тропы местами укреплены проволочные перила. Требуется осторожность: прямо под скалами (в 3 — 4 м) бушует поток. Сразу за этим участком основная тропа переходит по естественному мосту из больших камней на левый берег потока Джанкуат (2370), над которым возвышается правая береговая морена ледника Башкара.
Пройдя 300 — 400 м дальше моста по тропе правого берега, можно найти начало тропы, уходящей по южному склону хребта Адылсу к перевалам Адылсу (1Б) и Курмычи (15). Тропка же продолжается по пойме ручья Джанкуат дальше к верховьям. Группы, которые следуют на перевал Койавганауш, могут пройти по ней до начала подъема и к этому перевалу.
Основная тропа — продолжается по левому берегу ручья, вдоль подножия морены, и через 1 км приводит к зеленой поляне уже у левой береговой морены ледника Джанкуат — бывшему альпинистскому приюту «зеленая гостиница» (2400). Это место, удобное для ночлегов больших групп, находится в 4 км (в двух переходах по 40 — 50 минут) от альплагеря «Джантуган». Размеры поляны позволяют разместиться палаточному городку на 80 — 100 человек.
В 1 км выше виден плоский язык ледника Джанкуат. Отсюда начинаются маршруты через перевалы в хребте Адылсу: Койавганауш (1А), Гумачи (2А); через ГКХ — Джантуган Восточный (2Б) и Джантуган Западный (2Б), (см. рис. 16).
От «зеленой гостиницы» есть еще один путь через ГКХ: между вершинами Джантуган и Башкара с ледника Башкара на Джантуганское плато и ледник Лекзыр. Этот всего дважды пройденный насквозь перевал Башкара (3А, 3800, сн.-лед.) крайне опасен камнепадами с северо-западного ребра пика Башкара, простреливающими весь путь подъема с ледника Башкара на седловину, и не рекомендуется для прохождения.
Перевал ВЦСПС (1Б, 3310, сн.-ос., 36) расположен в хребте Адылсу, между вершинами Андырчи и Курмычи. Соединяет долины рек Адылсу и Курмычи (см. рис. 14, 15). Название дано в предвоенные годы альпинистами, использовавшими перевал для подхода к пикам МНР, Авиации, 1 Мая и Курмычи.
От приюта «Адылсу МО» (2250) прямо вверх по крутому травянистому склону Адылского хребта. О месте начала тропы справиться в приюте или потратить время на ее поиски, так как подъем по склону без тропы значительно труднее. Через 2,5 — 3 часа ходьбы склон выполаживается (2900). Выполаживание на этой отметке можно проследить почти по всему южному склону хребта Адылсу, к нему приурочены и нижние границы каров, заполненных теперь лишь моренным материалом. Дальше движемся в прежнем направлении по широкому гребню и через 5 — б часов пути от приюта достигаем перевала, представляющего собой широкую осыпную перемычку. Склон, уходящий на север, до июля бывает покрыт снегом. С перевала открывается вид на участок ГКХ от Донгузоруна на западе до Уллутау на востоке со всеми отрогами и ледниками его северного склона.
На северо-восток спадает ледник Зап. Курмы, ограниченный на севере отрогом с пиками МНР Юго-Западная, Центральная и Северо-Восточная, а на востоке — отрогом с вершинами 1 Мая и Авиации.
Несколько минут спуска на север приводят на «осыпные ночевки» альпинистов (3250). Пройдя еще около часа на северо-восток к левому борту ледника Зап. Курмы под пиком МНР Северо-Восточная (связки), оказываемся на «травянистых площадках» (3150) скального выступа под широким осыпным кулуаром, спускающимся правее (если смотреть снизу) южного гребня с восточного гребня этой вершины. Ночлег здесь более комфортабелен, чем на «осыпных площадках».
С перевала можно пройти по широкому гребню хребта через вершину Курмычи на одноименный перевал (на подъеме — осыпи и легкие скалы, на спуске — простые, местами средней трудности разрушенные скалы, затем снежный гребень). Весь траверс вершины (не более 1Б) занимает около 3,5 — 4 часов.
Спускаться по леднику Зап. Курмы можно с обходом языка ледника слева или справа (закрытые трещины — связки), затем — левым берегом ручья Зап. Курмы. Пройдя место слияния его с ручьем Вост. Курмы (начало реки, Курмычи), перейти по камням или вброд на правый ее берег, где отыскать тропу. Дальнейший спуск по тропе мимо водопада и коша, расположенного на морене, до Баксанского шоссе. От перевала 3 — 4 часа. Путь в обратном направлении занимает 5 — 6 часов до «травянистых площадок», еще 1,5 часа до перевала и 2,5 — 3 часа на спуск в долину Адылсу.
Перевал Курмычи (1Б, 3340, сн.-ос., 37) расположен в хребте Адылсу между вершинами Курмычи и Узловая. Соединяет долину реки Адылсу с ледником Вост. Курмы и долиной реки Курмычи, а через перевал Джаловчат (3б) — также с ледником и рекой Джаловчат (см. рис. 14, 15). Название дано по одноименной вершине (балк.- «запыленная») и связано с тем, что на покрывающие ее зимой снежные поля господствующие западные ветры приносят пыль с сильно разрушающихся склонов.
На перевал со стороны реки Адылсу можно подняться двумя путями. Начало первого совпадает с началом подъема на пик ВЦСПС по тропе от приюта «Адылсу МО». Идя вверх по крутому травянистому склону до уровня, где он, выполаживаясь, переходит в осыпи (2800 — 2900), поворачиваем вправо и, траверсируя склон на восток, выходим на плосконаклонное дно южного цирка вершины Курмычи, покрытое мореной исчезнувшего ледника. Пройдя его, движемся на травянистоосыпной гребень, окаймляющий цирк с востока (около 100 м), оттуда, сменив -направление на северо-восточное, траверсируем с набором высоты следующий слабо выраженный цирк в направлении вершины Узловая. Седловина перевала лежит перед вершиной. Перевальный гребень тянется 150 — 200 м на одной отметке в сторону вершины Курмычи, поэтому подняться на него можно и по одному из скально-ссыпных кулуаров цирка. На склоне и в кулуарах множество неустойчиво лежащих камней, требующих особой осторожности.
Второй путь начинается от тропы к верховьям реки Адылсу, немного выше перехода на левый берег потока из ледника Джанкуат (2370). Тропа, петляя по травянистому склону между небольшими выходами скал, вскоре выходит на левый склон ручья из-под перевала Адылсу и поднимается по нему до моренных отложений на наклонном дне цирка под этим перевалом (450 м по высоте от начала подъема). Дальше тропа идет по дну цирка в направлении скально-осыпного гребня вершины Узловая, ограничивающего цирк с запада, поднимается вдоль него, выходит на гребень и по нему приводит на седловину.
Перевал Курмычи — хорошая панорамная точка с обзором ГКХ в западном и юго-западном направлениях. С севера к перевалу почти вплотную подходит ледник Вост. Курмы. Льдом и снежниками покрыты и обращенные на север склоны вершин Курмычи и Узловая.
Спуск начинаем по снежно-осыпному склону, который через 2 — 3 минуты приводит на поверхность ледника. Здесь (или сразу на перевале) следует связаться: под снеговым покровом много трещин. Путь идет вдоль правого борта ледника, где меньше трещин, и через час приводит под перевал Джаловчат (35), до которого остается 60 м подъема.
Группам, идущим в долину реки Курмычи, следует, оставив слева зону трещин в средней части ледника (против ледопада левого притока ледника со склонов вершины Курмычи), свернуть влево и двигаться в направлении пика Авиации, где под восточными склонами имеются «моренные площадки» для ночлега (3200). Дальнейший путь описан в маршруте 35.
Путь спуска с перевала в обратном направлении в долину Адылсу к мосту через поток Джанкуат требует 2,5 часа, к приюту «Адылсу МО» (с выходом на тропу к перевалу ВЦСПС) — 3 часа.
Перевал Адылсу (11а, 3300, сн.-ос., 38) расположен в хребте Адылсу, между вершинами Узловая и Локомотив, соединяет долину Адылсу с ледником и рекой Джаловчат (левым притоком реки Адылсу) (см. рис. 14, 15).
Три четверти пути подъема на перевал Адылсу совпадают с подъемом на перевал Курмычи от потока Джанкуат, который начинается в 300 — 400 м выше каменного моста — перехода на левый берег последнего (см. маршрут 37). После подъема в цирк под перевалом Адылсу, который просматривается впереди как наиболее низкое место в хребте, путь идет в северо-восточном направлении прямо на перевал. От начала подъема 5 — 6 часов.
Площадка перевала осыпная, с севера к ней вплотную подходит снежник, покрывающий пологие верховья западной части ледника Джаловчат. Панорама с перевала на юг та же, что и с перевала Курмычи. На севере отлично просматривается западная ветвь хребта Адырсу между вершинами Суллукол и Кичкидар.
Путь спуска идет левым берегом вдоль склонов вершин Узловая и День Физкультурника сначала по закрытому леднику (связки), потом по моренам с последующим поворотом вправо в обход языка ледника к его конечным моренам и озеру у языка западной части ледника Джаловчат (1,5 часа от перевала). Здесь удобные места для ночлега (2900). Дальнейший путь совпадает со спуском с перевала Джаловчат (3Б). От перевала Адылсу до автодороги по долине Адырсу (2150) 3 — 3,5 часа.
Подъем на перевал со стороны долины Адырсу до ночевок у озера под языком западной части ледника Джаловчат требует 2,5 — 3 часа. Еще 2 часа потребует путь до седловины. Спуск в долину Адылсу к мосту через поток Джанкуат (2370) требует около 2 часов, от моста до лагеря «Джантуган» — еще 40 минут.
Перевал Койавганауш (1А, 3500, сн.-ос., 39) расположен в хребте Адылсу, между вершинами Койавганбаши и Виатау. Ведет из долины Адылсу (с ледника Джанкуат) в долину Адырсу (через ледник и по ручью Койавганауш) к альплагерю «Джайлык» (см. рис. 14, 15). Назван по имени расположенной к западу от него вершины (балк. — «вершина над перевалом, через который гоняют овец»).
От «зеленой гостиницы» у ледника Джанкуат (исходный бивак, 2400) выходим на Джанкуатский ледник и по его правой стороне идем около 400 м. Здесь поворачиваем влево, пересекаем ручей и правобережную морену в ее понижении. Далее поднимаемся по осыпям, лежащим на склонах Виатау, обходя последние слева. На осыпях заметны тропы, приводящие на нижний край небольшого цирка, где имеются площадки для ночлега (2 часа от «зеленой гостиницы»). С этого места перевал виден правее вершины Койавганауш, замыкающей цирк. Дальнейший путь по незначительному леднику, нижняя часть которого обычно открыта, а верхняя — заснежена. Последний этап подъема — широкий снежно-осыпной кулуар (если здесь принять левее, можно двигаться по небольшим скальным выходам — идти по ним легче, чем по мелкой осыпи). Тур слева на скале. Полное время подъема от «зеленой гостиницы» 4 часа.
Спускаемся по широкому 30-градусному кулуару, покрытому мелкой сланцевой осыпью, а в первой половине лета — снегом (во второй половине дня с вершины Койавганауш слева по ходу возможен камнепад!). Ориентиром может служить группка скал, которую нужно обогнуть слева. Через 20 — 25 минут выходим к травянистым площадкам у ледника Койавганауш, сворачиваем влево и по тропе на левой береговой морене (или вдоль нее) спускаемся до дна долины Адырсу (2340). Спуск занимает не более 1,5 — 2 часов. Время пути в обратном направлении: 4 — 4,5 часа подъема и 1,5 — 2 часа спуска.
Перевал Гумачи (2А, 3540, ск.-лед., 40) расположен в хребте Адылсу, являющемся северным отрогом ГКХ, между вершинами Гумачи на юге и Чотчат Южная на севере. Соединяет верховья ущелий Адылсу и Адырсу (ледники Джанкуат и Адырсу, западная ветвь) (см. рис. 14, 16, 20). Название дано по одноименной вершине (балк. — «гора, завешанная полотном»), северный склон которой всегда покрыт толстым слоем снега (вид из ущелья Адылсу).
От исходного бивака на «зеленой гостинице» (2400) движемся на юго-восток к пологому языку ледника Джанкуат. Далее — по леднику, придерживаясь его левого края и оставляя справа по ходу ледопад под склонами вершины Джантуган, в направлении «скал Аристова» — трех невысоких вершин, замыкающих ледник с юга (рис. 16). Немного не дойдя до их склонов, поворачиваем влево на восток и, обойдя разрывы восточного края ледника, подходим под перевал (4 часа от «зеленой гостиницы»). Некрутой снежный склон с бергшрундом и простой скальный кулуар («живые» камни, страховка) выводят на седловину (40 — 60 минут). На ней небольшое озеро и защищенные от ветра площадки для палаток.
Восточная сторона перевала — ледник, спускающийся из-под вершины Гумачи и дающий начало левым истокам реки Адырсу. Ледник имеет три ледопада. Два нижних обходятся по левой береговой морене. Верхний, наиболее сложный при преодолении перевала, представляет собой крутой ледовый склон, разорванный большими трещинами и разделенный на два рукава выходами скал. Левый (северный) рукав, крутизной до 30 градусов, подвержен значительным сезонным изменениям и требует движения в кошках, рубки ступеней и навески перил (1 — 2 веревки). Правый (южный) рукав проще для прохождения: он менее изрезан трещинами, имеет меньший уклон (до 25 градусов). Хотя путь через правый рукав длиннее, времени на его преодоление до пологой части ледника нужно меньше (1,5 часа), поскольку возможно одновременное движение в связках. Еще час пути вдоль левого края ледника, и мы у начала тропы на гребне левой береговой морены (3200, имеются площадки для ночлега), которая с большой потерей высоты спускается до днища долины Адырсу. Здесь, против переправы к альплагерю «Уллутау», можно заночевать (2400).
Общее время прохождения перевала 9 — 10 часов, в обратном направлении — на час больше. Группам, направляющимся на перевал Гарваш (55), следует, пройдя около 30 минут левой береговой мореной и, обойдя таким образом второй ледопад, спуститься по крутому склону морены (40 м) на открытый язык ледника. Ледник пересекают вправо (на восток) в 20 — 30 м от стены ледопада. Последние 150 — 200 м покрыты снегом, под которым есть трещины (связки). Пройдя ледник, надо пересечь крутой моренный вал из крупных камней; за валом открывается большая травянистая поляна «Чегетских ночевок» (3000). От начала левобережной морены 1 — 1,5 часа.
Перевал Джантуган (2Б, 3460, лед.-сн., 41) расположен в ГКХ, между вершинами Джантуганбаши на западе и «скалами Аристова» на востоке. Служит основным выходом из верховьев долины Адылсу на южную сторону ГКХ к «Лекзырскому кресту» со спуском по северной ветви последнего. Параллельно ему, восточнее «скал Аристова», под вершиной Гумачи также можно пересечь ГКХ через перемычку Джантуган Восточный (Гумачи Ложный). Она имеет категорию сложности 2Б и на 1,5 — 2 км удлиняет путь. Ее прохождение оправдано в связке с перевалом Гумачи при движении из долины Адырсу (см. рис. 14, 16).
От «зеленой гостиницы» (2400) движемся левой стороной ледника по снежнику и моренам. Потом обходим слева ледопад под северным ребром вершины Джантуганбаши. Эта часть пути совпадает с путем к перевалу Гумачи. Ночлег можно организовать и в конце срединной морены, в средней части ледника Джанкуат, что на целый час сократит время подхода к перевалу. Отсюда седловина Джантугана видна на юге. Подъем на нее с севера осуществляется по фирновому склону со сбросами, на отдельных участках имеющему крутизну до 40 градусов. Приходится преодолевать два бергшрунда. На седловину попадаем в левой по ходу стороне по снегу или по рантклюфту у «скал Аристова». От ночлега на «зеленой гостинице». 3 — 4 часа. На уровне перевала под скалами среди камней выложены площадки для палаток.
Верховья северной ветви ледника Лекзыр, куда выходит перевал, известны как Джантуганское плато. Поверхность его сперва плавно снижается к югу. Двигаясь вначале посередине, после некрутого перегиба уходим вправо — дальше начинается ледопад. Верхнюю его часть проходим ближе к склонам (переменная страховка), затем попадаем в снежный желоб между ледопадом слева и скалами справа (камнепад!). Желоб выводит к гладкому ледовому склону крутизной до 60 градусов и протяженностью около 70 — 80 м (перила на ледовых крючьях, спуск спортивным способом, с промежуточной площадкой, вырубаемой во льду, или с применением 80-метровой веревки. Тяжелые рюкзаки целесообразно спустить отдельно).
Склон кончается на обширной террасе с ручьем, обрывающейся «бараньими лбами», с которых ручей низвергается водопадом. От перевала 4 — 5 часов. Дальше идем вправо под скалы, где по полочкам и осыпным склонам древней морены можно спуститься на ледник Лекзыр к месту слияния ветвей «креста» (еще около 1 часа). Ночевка на срединной морене против ледопада. Преодоление перевала занимает 10 — 11 часов (8 — 9 часов ходовых). Группе потребуется 3 — 4 ледовых крюка, 1 — 2 из них оставляются при спуске.
Перевал Кашкаташ (3А, 3730, сн.-лед., 42) расположен в верховьях одноименного ледника и ручья (левого притока Адылсу), между вершинами Уллукара и Вольная Испания. Соединяет долину Адылсу с правым западным истоком ледника Лекзыр. Перевал относительно доступен с севера, путь же по южной стороне идет по узкому крутому (от 40 до 50 градусов) снежно-ледовому кулуару с перепадом высот около 600 м и требует на всем протяжении непрерывной страховки (см. рис. 14, 19).
Впервые пройден альпинистами в 1934 г.
От «поляны кошей» в долине Адылсу (2200) поднимаемся через лес по тропе, круто набирающей высоту по скату огромной правой береговой морены ледника Кашкаташ. Тропа выводит на гребень морены и продолжается по нему (гребень имеет участки обрушения, требующие обхода по склону). По мере подъема лес и кустарник редеют, затем исчезают совсем. Там, где гребень морены выполаживается и она подступает к скалам пика Гермогенова, есть площадки для бивака — ночевка «рыжие скалы» (2 часа подъема, около 600 м над «поляной кошей»). Для сквозного преодоления перевала с этой ночевки рекомендуется выходить не позже 4 часов утра.
От ночевки продолжаем подъем правой стороной по осыпям и снежникам: потом тропа с поворотом влево по крутой осыпи приводит к подножию ледопада с пика Гермогенова. Только здесь следует сойти на лед и продолжать движение в связках (до самого окончания спуска с перевала на ледник Лекзыр). На траверзе скал Уллукары ледник Кашкаташ имеет труднопроходимый ледопад, преодолеваемый вблизи правого края (камнепад и обвалы льда со склонов Уллукары). Могут потребоваться ледовые крючья при прохождении ледовых трещин. В конце ледопада один-два бергшрунда и крутой взлет, приводящий на плато, где возможен ночлег. От нижнего края плато до перевала около 1 часа.
Перевал — неширокое снежное седло между крутыми скалами. Перед самым перевалом небольшой легко проходимый бергшрунд. От начала пути 5 — 6 часов хода. Тур на скалах слева, от них же следует начинать спуск. Вид с перевала ограничен: на юге, за ледником Лекзыр, — хребет Даллакора с одноименной вершиной в середине, на севере — ледник Кашкаташ и вершины западной оконечности хребта Адылсу.
Спускаемся в кошках. Идти можно как по центру, так и придерживаясь краев кулуара. На дне кулуара фирновые желоба, сходящиеся от бортов к середине, которые приходится пересекать. По желобам летят камни и идут лавинки. Набравшие скорость камни могут вылетать из желобов (наблюдение). На спуске только два места для отдыха: первое — на скалах слева в 6 веревках от седловины (есть вода), второе — тоже слева на скалах, над самым верхним бергшрундом, подрезающим весь склон (хорошая площадка на одну палатку, есть вода).
Первые 40 — 50 м относительно некруты (35 — 40 градусов), затем следует наиболее крутой участок (50 градусов, около 150 м), в конце которого находится верхний бергшрунд. Через него возможен обход по скалам средней трудности справа, при отсутствии снежного моста. После бергшрунда склон, имеющий здесь крутизну 45 градусов, делается значительно шире и постепенно выполаживается до 40 — 35 градусов. Для спуска от бергшрунда целесообразно перейти на правую сторону кулуара, используя скальный выступ у бергшрунда как естественную защиту от камнепада. Спускаться надо прямо вниз до самой поверхности ледника Лекзыр (см. рис. 19). Группам, направляющимся к перевалу Даллакора (44), не следует траверсировать склон вправо: сокращение пути и некоторый выигрыш высоты имеют лишь кажущееся преимущество. Пребывание на крутом камнеопасном склоне должно быть сокращено до минимума. Спуск от перевала до ледника Лекзыр, в зависимости от снежно-ледовой обстановки и технической подготовленности группы, занимает от 4 до 7 часов. Для страховки требуются 5 — 6 ледовых и 3 — 4 скальных крюка, 2 — 3 из которых может быть придется оставить. При преодолении перевала в обратном направлении на подъем со стороны ледника Лекзыр до седловины нужно 6 — 8 часов, на спуск до «поляны кошей» — около 3 — 4 часов.
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Приэльбру́сье — бальнеоклиматическая курортная местность в Кабардино-Балкарии, район центрального Кавказа (Северный Кавказ), ближайшие окрестности у подножия высочайшей горы Европы, седовласого патриарха Кавказских гор — Эльбруса, и горы Чегет (Азау-Гитче-Чегет-Карабаши), а также район, расположенный в верховьях реки Баксан (бассейн Терека),
на высоте 1850-2000-2340 м, в 144 км от Нальчика.
«Приэльбрусье» — туристское название части большого Кавказа, расположенного в Баксанском ущелье (в туристских и экскурсионных бюро он часто так — Баксанское ущелье — и называется) на территории Эльбрусского [Южное Приэльбрусье — Жемчужина Кавказа; южные склоны Бокового и северные склоны Большого Кавказского хребтов] и Зольского районов [Северное Приэльбрусье, северные склоны Бокового Кавказского хр.] Кабардино-Балкарской Республики. Иногда встречающийся термин Карачаево-Черкесское, или Западное, Приэльбрусье относится к прилегающим районам западных склонов горы Эльбрус, расположенных в Карачаево-Черкесии.
В Кабардино-Балкарии — это единственное ущелье, где удобная асфальтированная магистраль поднимается до высоты 2340 м над уровнем моря (с ≈ 500 м у города Баксан). Приэльбрусье — всемирно-известный центр альпинизма, горнолыжного спорта и туризма.
Приэльбрусье в годы Великой Отечественной войны
По горной гряде и правобережью р. Баксан летом и осенью 1942 года проходил Баксанский рубеж обороны советских войск.
На станции «Старый Кругозор» (выс. 3000 м) — Музей боевой славы защитников Эльбруса и Кавказских перевалов в период Великой Отечественной войны.
На перевале Кыртыкауш (3232 м; в ущелье р. Кыртык (от с. Верхний Баксан); туристские маршруты «Вокруг Эльбруса» и в Северное Приэльбрусье) установлен обелиск в память о событиях Великой Отечественной войны — в августе 1942 года советские воины перевели через перевал 70 измученных многодневными переходами воспитанников детского дома города Армавира.
Климат
Климат умеренный континентальный, с пониженным (до 590 мм) атмосферным давлением, повышенной солнечной радиацией. Зима умерено мягкая, с большим числом солнечных дней; средняя температура января −6 °C (минус). Для весны характерны значительные колебания температур, облачная погода, кратковременные, но частые осадки. Лето прохладное, часты дожди; средняя температура июля 15 °C. Осень сухая, с туманами; преобладает облачная погода. Относительная влажность (ср.) 67 %. Число часов солнечного сияния 1849 в год. Преобладают горно-долинные ветры (средняя скорость 2 м/с).
В начале лета в районе Эльбруса погода неустойчивая, частые дожди и ещё много снега в высокогорье, что значительно усложняет не только трассы туристских маршрутов, но и переправы вброд. В связи с этим путешествовать по горным маршрутам раньше июля и позднее сентября (без подготовки и опыта) — не рекомендуется.
Поляна Нарзанов
Наряду с климатом важнейший природный лечебный фактор — углекислые минеральные воды (так называемые нарзаны) многочисленных источников (в районе ледника Ирик, поляны Адыл-Су, долины Азау и селения Байдаевка [у горы Донгузорун-Гитче-ЧатБаши, 3367 м] — месторождения Баксан-Баши-Уллу-Гара), общий дебит которых — 9 источников — 5 млн л/сут.
Наиболее перспективны для санаторно-курортного использования источники Баксан-Баши-Уллу-Гара (в 100 км от автострады M29 Пятигорск — Баксан — Нальчик); их дебит составляет около 1,5 млн л/сутки. Воды этих источников относятся к углекислым гидрокарбонатно-хлоридным натриево-кальциевым.
На Поляне Нарзанов можно отдохнуть (имеется кафе), насладиться горной красотой и чистым воздухом, напиться освежающего целебного нарзана прямо у естественных родниковых ключей.
Наиболее перспективны для курортно-санаторного строительства (и отдыха) Поляна Адыл-Су и местность Тегенекли. Поляна Адыл-Су (длина около 15 км, ширина до 600 м) расположена в основном в ущелье р. Баксан (высотой 1850—2000 м н.у.м.), покрытом хвойными лесами, переходящими с высотой в альпийские луга; находится в 130 км к северо-западу от Нальчика и в 155 км к юго-западу от Пятигорска (сообщение автобусное). Местность Тегенекли расположена близ одноименного посёлка, у гор Юсеньги и Тегенекли Баши (3501 м).
В пос. Эльбрус есть больница, в Верхнем Баксане и Терсколе имеется пункты медицинской помощи.
Курорт
Чтобы подняться на северные склоны Эльбруса, необходимо иметь альпинистскую подготовку, а с юга по Баксанскому ущелью приблизиться к снежному великану можно экскурсанту (туристу) любого возраста и уровня подготовки.
Курортная местность Приэльбрусье очень популярна у горнолыжников. Он входит в тройку крупнейших горнолыжных районов России. В Приэльбрусье 12 км канатных дорог (в нынешних реалиях — возможно и более) и 35 км горнолыжных трасс, два основных склона — гора Чегет и гора Эльбрус [их склоны самой природой созданы для горнолыжного спорта]. Трассы курорта обслуживают 9 подъёмников. На горе Чегет сооружены канатно-кресельные дороги до высоты 2719 м и выс. 3040 м; на г. Эльбрус — канатно-маятниковые дороги до высоты 2970 и 3450 м, ныне также до 3850 м. В Приэльбрусье действуют несколько горнолыжных школ, в которых организовано обучающее катание на горных лыжах с инструктором. Климат на курорте позволяет сформироваться естественному снежному покрову в ноябре. Горнолыжный сезон длится до апреля. В верхней зоне Эльбруса можно кататься и в мае. Белые шапки на вершинах лежат круглый год.
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Приэльбрусье — один из крупных центров лыжного спорта и горного туризма. Здесь функционируют, по меньшей мере, 6 турбаз — в районе пос. Эльбрус, Тегенекли, Терскол (турбазы «Андырчи» (деревянные коттеджи), «Эльбрус» [328 мест, зимой — 100], «Тегенекли», и «Терскол», тургостиницы «Иткол» [318 мест], «Чегет» [419 мест, зимой — обучение горнолыжному спорту], «Азау» [370 мест], и «Вольфрам»); высокогорные туристские приюты, в том числе на северном склоне Эльбруса (Северный приют, 3800 м), на озере Донгуз-Орун (Донгуз-Орункель, Донгуз-Орун-Кёль; перед перевалом Донгуз-Орунбаши (Накра), 3203 м), в долине р. Юсеньги (у перевала Бечо, 3367 м); 8 альпинистских лагерей — в ущелье АдырСу («Джайлык», «Уллу-Тау»), в ущелье АдылСу («Адыл-Су», «Шхельда», «Джан-Туган», УМЦ «Эльбрус»), меж устьем р. Юсеньги и с. Байдаево («Баксан» и альплагерь «Поляна Нарзанов»).
Долина реки Шхельда
Шхельда — второй левый (если считать снизу) приток реки Адылсу. Устье ее находится в 3 км от места впадения Адылсу в Баксан, а по автодороге, идущей левым берегом Адылсу, — около 4 км.
Из восточных верховьев долины Шхельды и одноименного ледника можно пересечь ГКХ через перевалы Шхельдинский (3А), Чатын Северный, Чатын Южный (оба 2Б) (рис. 17) и через перемычку-перевал в хребте Даллакора пройти на западную ветвь ледника Лекзыр, а через восточную ветвь ледника Чалаат (труднопроходимую летом из-за гигантских ледопадов, увеличивающих сложность пути до 3А — 3Б) — на реку Местиачала либо через перевалы Гульба (2А) или Гульба-2 (1Б) — соответственно в селение Бечо или в город Местия. От самого южного из восточных истоков Шхельдинского ледника, вливающегося в основное русло километровым ледопадом, можно подняться на Ушбинское плато, откуда на южную сторону ГКХ ведут перевалы Чалаатский (3Б) и Ушбинский (3А). Первый ведет на западную ветвь Чалаатского ледника, почти столь же сложную, как и восточная, и выводящую в те же конечные пункты. Второй, через ледник Ушба, позволяет спуститься в долину реки Долры к селениям Мазери и Бечо или замкнуть кольцо с возвращением в долину Шхельды через перевалы Бивачный или Средний.
Западные истоки реки и ледника Шхельда носят самостоятельное название «ледник Ахсу». Ледник состоит из южной и северной ветвей. С южной ветви перевалы Бивачный и Средний (оба 2Б) ведут через ГКХ в долину Долры (первый — через Южно-Шхельдинский и Ушбинский ледники, второй — на ледник Квамп, дающие начало двум одноименным левым притокам Долры). Верховья Южно-Шхельдинского ледника связаны с ледником Квамп перевалом Курсантов (2Б). В верховьях северной ветви ледника Ахсу расположены два наиболее простых перевальных прохода (2А) из долины Шхельды. Это перевал Ахсу, ведущий через ГКХ на ледник Квамп и далее на Бечойскую тропу по Долре, и перевал Родина, позволяющий пройти через самое начало отрога Юсеныги к Северному приюту перевала Бечо и затем в Баксанскую долину. К этому приюту с ледника Ахсу есть и более короткий, но более сложный путь — через перевал Юсеньги (2Б), в этой книге не описываемый.
Над высоким обрывом левого берега у устья Шхельды расположен альплагерь «Шхельда» (1900). Путь вверх по долине реки идет левым берегом через территорию лагеря. Вначале тропа тянется лесом по склону долины, затем по альпийским лугам, постоянно набирая высоту. Через 1,5 часа тропа приводит к леднику. Слева, у языка ледника, остается озеро с плавающими льдинами. Отсюда открывается вид на замыкающие ущелье башни массива Шхельдытау и находящийся на противоположном берегу гребень пика Кавказ с характерными скальными иглами. В 300 м выше языка ледника надо выйти на его поверхностную морену и по ней, придерживаясь левого берега ледника, идти около 500 м вверх по ущелью, затем вправо на тропу. По тропе на травянистом склоне подъем вдоль ледника до поляны у скал с черными полосами — «ночевки Аристова». На поляне площадки для ночлега (2900). От альплагеря «Шхельда» 4 — 5 часов. Немного дальше по тропе, там, где Шхельдинский ледник заворачивает влево, а справа по ходу в него вливается ледник Ахсу, туристские пути расходятся: влево — на перевалы Шхельдинский, Чатын Северный, Чатын Южный (43), Чалаат (53), Ушбинский (46), вправо — на перевалы Бивачный (46), Средний (47), Ахсу (48), Родина (49). Маршрут через перевал Шхельдинский со спуском по Чалаатскому леднику (3Б), доступный лишь высококвалифицированным группам, здесь не приводится. Не помещено также описание пути через перевал Чатын Северный (2Б), неудобный для прохождения, к тому же соединяющий те же пункты, что и параллельный ему перевал Чатын Южный той же сложности.
«Левая дорога» продолжается прямо по леднику на юг, приближаясь к правому берегу, где ледник имеет меньше трещин и легче для прохождения. Но и здесь из-за трещин порой целесообразно использовать нижнюю часть склона долины, покрытую снегом или мореной, а после устья ледника Двойного, впадающего в Шхельдинский оправа (в его верховьях находится перевал Шхельдинский), можно воспользоваться моренным «карманом».
Через 2 часа после поворота на юг достигаем «Шхельдинских ночевок» — места исходного бивака для преодоления всех описываемых перевалов восточных верховьев (3200). Здесь среди камней береговой морены много площадок под палатки. Вода в 100 м в направлении перевала Чатын Южный, где под поверхностью ледника есть ручеек. В период, когда участок «Шхельдинских ночевок» покрыт снегом, для преодоления Чатына Южного целесообразно подняться поближе к нему, к верхнему цирку ледника, на что потребуется еще 1,5 часа и около 100 м подъема.
«Правая дорога», продолжаясь по гребню береговой морены, теперь уже вдоль левого борта ледника Ахсу, через 40 минут приводит к широкой каменистой поляне в моренном «кармане» (3200). Это «нижние ночевки Ахсу». Вода имеется в ручье, стекающем из не видимого снизу ледника, в верховьях которого находится перевал Юсеньги. От альплагеря «Шхельда» сюда 7 — 6 часов пути (из них почти 5 часов чистого ходового времени), можно заночевать.
Следует помнить, что до подножия перевалов Бивачный, Средний, Ахсу, Родина остается не менее 4 часов. И если время дня мало влияет на преодоление перевала Родина, то подъем на остальные нужно начинать по условиям безопасности не позднее 8 часов утра. Так что перед их прохождением надо сделать ночевку на скальном острове, разделяющем ветви ледника Ахсу. Здесь есть площадки — «верхние ночевки Ахсу» (3700). Воду можно найти в лужах на леднике (к утру она замерзает). К этим ночевкам идем по открытому льду левым краем ледника, затем, не доходя до подножия непроходимого ледопада левой ветви (обвалы льда!), движемся к середине правой ветви. Скального острова достигаем глубоким обходом слева сильно разорванной части ледника у вго скальных стен. От альплагеря «Шхельда» до «верхних ночевок Ахсу» 12 — 13 часов, из них не менее 8 часов ходовых.
Перевал Чатын Южный (2Б, 3650, ск.-лед., 43) расположен в ГКХ, к северу от пика Щуровского. Ведет из верховьев ледника Шхельдинского на Чатынское плато Чалаатското ледника (см. рис. 14, 17, 18). Больше известен как Чатын Ложный. Название дано по имени горного массива Чатын (балк. — «гора, в которую ударяет молния»). В сочетании с перевалом Даллакора служит простейшим путем из бассейна Шхельды на ледник Лекзыр и далее вдоль рек Тюибри и Местиачала в Местию или к перевалам с ледника Лекзыр на север и восток: Джантуган (41), Гарваш (55), Местийский (56), Башильауз, Каракая, Башиль, Тот.
Исходный бивак перед прохождением перевала — «шхельдинские ночевки» (3200), до которых от альплагеря «Шхельда» можно добраться за 7 — 8 часов (см. стр. 123 — 124). От ночевок идем по морене с небольшим набором высоты в направлении пика Щуровского, затем огибаем подножие скального останца и, двигаясь в том же направлении, пересекаем северо-восточный исток Шхельдинского ледника под правую по ходу сторону перевала (1,5 часа). Подниматься на него нужно по правой по ходу стороне перевального склона, имеющего высоту 200 — 250 м. С ледника по крутому склону (40 градусов) через бергшрунд выходим на скалы. Затем по заснеженным скалам средней трудности (45 градусов), далее по более простым с постоянной попеременной страховкой или по перилам поднимаемся на гребень правее низшей точки (2,5 — 3 часа). Подъем непосредственно к нижней точке седловины технически несколько проще, но камнеопасен! Возможен также подъем левее ее — по снежному кулуару (в конце лета бывает лед).
С перевала хороший обзор на запад — до Эльбруса, а на восток — до вершин Безенгийской группы. На седловине имеются площадки для ночлега.
С перевала, пересекая на юг пологое снежное поле, идем к скалам контрфорса (ближе к пику Щуровского), а затем спускаемся на 3 веревки по скалам средней трудности (в верхней части есть площадки для палаток, 3600) или по снежному кулуару (35 градусов) до бергшрунда, который можно перейти, отыскав в 60 — 100 м правее снежный мост, для чего следует перемещаться вдоль скал. Ниже бергшрунда ледник выполаживается, образуя небольшое плато (3 часа от перевала). Отсюда поворачиваем под прямым углом влево И спускаемся вдоль подножия ледопада со склона ГКХ (ледовые обвалы!), лавируя между трещинами. До наиболее низкой (3150) и ровной части Чатынского плато, где можно организовать ночлег на снегу, от перевала 4 часа. Отсюда можно спуститься на ледник Лекзыр через перевал Даллакюра (44) или по Чалаатскому леднику в долину реки Местиачала.
Путь до ночевки на Чатынском плато от «шхельдинских ночевок» занимает 8 — 9 часов и столько же в обратном направлении. Для прохождения требуются 4 скальных и 4 ледовых крюка.
Перевал Даллакора (2Б, 3400, сн.-лед., 44) расположен в начале одноименного отрога ГКХ, начинающегося от пика Вольная Испания и разделяющего бассейны ледников Лекзыр и Чалаат. Самостоятельного значения не имеет и используется в связке с перевалами Шхельдинским, Чатын Северный или Южный, как наиболее легкий путь на ледник Лекзыр и реку Тюибри с верхнего плато Восточной ветви Чалаатского ледника (Чатынское плато) (см. рис. 14, 19).
От середины Чатынского плато (3150) перевал Даллакора находится в часе ходьбы на северо-восток. Путь идет по повышающейся мягкими снежными складками поверхности с крутизной на последней сотне метров до 30?. В 20 — 30 м от седловины несложный бергшрунд.
С перевала — как на ладони, весь амфитеатр вершин и перевалов, окружающих Чатынское плато (см. рис. 18). На востоке виден до самых восточных истоков ледник Лекзыр с замыкающей их пирамидой Башильтау. Правее, вдоль всей восточной ветви ледника, возвышается хребет Светгар, ближняя часть панорамы заполнена хребтом Даллакора с одноименной двуглавой вершиной в центре.
Западная ветвь Лекзыра, на которую предстоит спускаться, видна глубоко внизу. Сначала нужно, пересекая пологий снежник, выйти влево к скалам (прямо — обрыв висячего ледника) около 100 м. Отсюда вдоль скал идет ледовый склон крутизной до 45 градусов (непрерывная крючьевая страховка), приводящий через 150 м на 30-градусную осыпь. Для движения можно использовать рантклюфт, для чего понадобятся 5 — 6 точек страховки на скальных крючьях. В начале лета этот участок может быть покрыт снегом, и тогда потребуется страховка через ледоруб или снежный якорь. Однако нужно быть очень внимательными к глубине и состоянию снега и в случае сомнения в его надежности переходить к навешиванию перил на скалах.
Дальнейший спуск по снегу и осыпи крутизной до 30 градусов (страховка) через 100 м приводит на скальный остров, где при необходимости можно заночевать (3250). Потом движемся по склонам пика Вольная Испания (30 градусов), обращенным на юг и во второй половине дня особенно опасным лавинами и камнепадом. Лучшее время для их преодоления — до 10 — 11 часов утра.
Под склоном бергшрунд, сильно раскрывающийся к концу лета. При его прохождении (самое ответственное место на всем пути) обычно используют лавинный конус желоба из-под пика Вольная Испания. Действовать надо четко, быстро, внимательно, следить за возможным падением камней. Рекомендуется иметь с собой деревянный стержень; при необходимости его нужно оставить на верхнем краю бергшрунда, если потребуется спуск по веревке.
После бергшрунда склон быстро выполаживается (4 — 5 часов от перевала). Слева показывается сужающийся кверху 600-метровый кулуар от перевала Кашкаташ (рис. 19). 30 — 40 минут ходьбы вниз по леднику в направлении левого края приводят к полоске поверхностной морены, где удобно заночевать (3100). Это место можно рекомендовать для ночлега и группам, идущим в обратном направлении: отсюда 1 час движения до бергшрунда, 2 — 2,5 часа — до скального острова и около 6 часов — до перевала.
Сразу за мореной начинается ледопад, который обходим по ложбине под левобережными скалами отрога вершины Уллукара. Ниже ледопада возвращаемся на ледник, обычно уже открытый, и по чистым полосам льда спускаемся к моренным нагромождениям из слияния трех ветвей ледника, образующих вместе с уходящим на юг языком «Лекзырский крест». Группам, идущим в Местию, следует свернуть на язык и, не доходя до его конца, у скальных ворот подняться в удобном месте по крутой и камнеопасной нижней части склона левого борта долины (60 м по высоте). Выйдя на травянистую, поросшую кустарником часть склона и траверсируя вправо вдоль него, вскоре за скальными воротами, оставшимися внизу, можно выйти на хорошую тропу вдоль «кармана» старой береговой морены.
От «Лекзырского креста» до Местии 5 — 6 ходовых часов.
Есть и другой вариант пути с выходом с конца ледника на правый берег реки Тюибри. Но в этом случае предстоит переправа на левый берет, где идет основная тропа, переходящая напротив устья реки Чалаат в дорогу. Мост через Тюибри расположен перед устьем Чалаата, не доходя 300 м до последнего. Однако он может быть снесен высокой водой, что потребует возвращения на ледник с потерей 2 — 3 часов.
Перевал Ушбинский (3А, 4100, сн.-лед., 45) расположен в ГКХ, между вершиной Ушба Северная и массивом Шхельды (см. рис. 14, 17). Название дано по одноименной вершине (сван. — «гора, приносящая несчастье») и, по-видимому, связано с приметой: когда над Ушбой собираются тучи, Сванетия ожидает урагана или ливня.
Перевал ведет из долины реки Долры на ледник Шхельдинский.
Маршрут с юга начинается от «ушбинских ночевок» (2900), за моренами сливающихся в этом месте Ушбинското и Южно-Шхельдинского ледников. Движемся по правобережной морене Ушбинского ледника до ее конца, потом вдоль правого края ледника. Подъем делается круче, трещины — больше, начинается ледопад. Его преодолеваем лавируя между трещинами — между серединой и правым краем. Возможен и обход ледопада по террасам над нижним ярусом скал правого борта. При необходимости здесь можно заночевать (2 часа от «ушбинских ночевок»).
После ледопада по-прежнему придерживаемся правого края ледника у скал Шхельды (камнепад со скал!). Через 1,5 — 2 часа попадаем на снежно-ледовое плато, в восточной части которого видна небольшая скальная гряда, где есть тур. Но от тура спуска нет — скалы обрываются стометровой стеной. Для спуска на Шхельдинский ледник надо подняться на нижний край Ушбинского плато (100 — 200 м в сторону Ушбы), затем искать проход среди трещин влево. В верхней части ледопада, особенно в конце лета, встречаются большие трещины. Можно попытаться обойти их под скалами пика Щуровского или спускаться с верхних нависающих краев трещин на нижние дюльфером, отдельно транспортируя рюкзаки. В средней и нижней частях ледопада также много трещин, но их обходят лавированием или преодолевают по ледовым мостам. При движении по ледопаду не следует приближаться к бортам (камнепад, лавины!), а если обход трещин вынуждает сделать это — проходить быстро с наблюдением за склонами.
Преодоление ледопада от перевала до ровной части Шхельдинского ледника занимает в зависимости от снежно-ледовой обстановки от 2,5 до 5 часов и более. Пересечение ледника «шхельдинских ночевок» или ночевок у левого борта ледника Двойного требует еще около 1 часа. На прохождение перевала между «ушбинскими» и «шхельдинскими» ночевками надо планировать 10 — 14 часов в, обоих направлениях.
Перевал Бивачный (2Б, 3920, лед., ск, 46) находится в ГКХ, между вершинами Профсоюзов и пик Физкультурника. Соединяет ледники Ахсу и Южно-Шхельдинский (см. рис. 14). Первопрохождение совершено в 1937 г. альпинистами альплагеря «Шхельда», ночевавшими на перевале и в память этого давшими ему название.
Исходный лагерь для преодоления перевала с северной стороны ГКХ — «верхние ночевки Ахсу», наверху скального острова, разделяющего ледник Ахсу на две ветви (3700). Выходим не позже 6 часов утра. От скального острова в обход ледопада идем 400 м на юго-запад, потом 400 м на юго-восток (связки). В кошках поднимаемся по фирному склону (до 40 градусов) под первый бергшрунд и преодолеваем его по снежному мосту с помощью перил. Далее подъем по фирновому склону 35 градусов (по перилам) до второго бергшрунда, который преодолеваем по ледовому мосту. Ледовый склон за бергшрундом имеет крутизну до 55 градусов. Передний движется без рюкзака с крючьевой страховой, остальные — по перилам. На перевал попадаем по фирновому склону крутизной 45 градусов, длиной в две перильные веревки по 40 м. Первый идет налегке, забивает 4 крюка. Общее время подъема на перевал от скального острова 7 часов, из них 4,5 часа ходовых, протяженность пути 1,5 км. На седловине две площадки для палаток у замерзшего озерца.
Спускаемся по правому осыпному кулуару (100 м), внизу отвесные скалы. Затем проходим два участка дюльфером по 20 м (оставить 2 крюка). Далее можно двигаться в связках одновременно, преодолевая простые скалы, до снежного кулуара. В кулуаре снежный (фирновый) склон крутизной от 30 до 20 градусов. Движемся влево вдоль кромки скал (150 м), потом прямо вниз к выбранному месту перехода через бергшрунд. При переходе страховка через ледоруб первого и последнего, остальные идут с использованием перил (3730).
Дальнейший путь по ровной с небольшим уклоном поверхности верхнего цирка Южно-Шхельдинското ледника на юго-восток, а затем на юг вдоль левого края ледника (камнепад со скал!). Сильно разорванный ледопад с ненадежными мостами и небольшими отвесными стенками преодолеваем по центру (в кошках и связках в основном одновременным движением).
От нижнего края ледопада пересекаем ледник к левому борту и поднимаемся по 35-градусному конгломератному склону морены (30 м) на ее гребень. По гребню тропа вскоре приводит к «ушбинским ночевкам», расположенным в треугольнике, образованном береговыми моренами Южно-Шхельдинского и Ушбинского ледников над их слиянием (2900). Здесь много площадок для ночлега, вода в ручье или, если он пересох, — на леднике (20 минут хода туда и обратно). Всего на спуск затрачивается 4 часа.
Полное прохождение перевала потребует 12 часов, протяженность пути около 5,5 км. Необходимы 6 ледовых и 4 скальных крюка, 2 из них остаются после спуска дюльфером.
До селения Мазери идем сначала на запад по языку Ушбинского ледника. Спуск с языка на левый берег ручья из под ледника около отрога вершины Мазери. Потом преодолеваем моренные отложения на дне долины реки Долры, идущей уже в южном направлении, где вскоре появляется тропа, выводящая на левый травянистый склон. Справа от тропы у реки минеральный источник (1, 2 часа от конца языка ледника). На тропе есть указатель. Через 5 часов (10,5 км) после выхода с ночевки попадаем в селение Мазери. Ближайшее почтовое отделение находится в селении Бечо, до которого еще 6,5 км.
Перевал Средний (2Б, 3930, сн.-лед., 47) расположен в ГКХ, между пиками Шхельда Малая и Физкультурник. Соединяет ледник Шхельдинский на северной стороне с Южно-Шхельдиноким (через пик Физкультурник), Квампом и верховьями реки Долры (см. рис. 14). Перевал ориентирован в направлении восток — запад. Восточная сторона представляет собой широкий фирновый или снежный склон (45 градусов), в нижней четверти подрезанный берпшрундом. На западной стороне снежно-ледовый кулуар (40 — 50 градусов), опасный лавинами и камнепадом.
При движении со стороны Шхельдинекого ледника местом исходного бивака могут быть «нижние» (3200) или «верхние» (3700) ночевки Ахсу. Путь от «нижних ночевок» до подножия Шхельды Малой описан на стр. 124. В начале лета при обилии снега на перевал можно подняться посредине фирнового склона прямо вверх (перепад около 200 м), на что уйдет около 2 часов, а если встретятся обнажения льда, требующие движения в кошках и навески перил, то и 3 часа. Во второй половине лета, когда снега мало, на склоне обнажается лед и открывается большой бергшрунд, следует предпочесть путь по склонам пика Шхельда Малая. Для этого, преодолев вблизи скал северо-восточного ребра пика неширокий здесь бергшрунд, надо подняться к основанию широкого снежного кулуара, затем вдоль нижней кромки скал или по скалам — до нижнего края скального острова, хорошо видного слева по ходу.
Отсюда следует траверсировать влево фирновый склон в направлении перевальной точки. Такой путь отнимает 3 — 4 часа с учетом организации на отдельных участках попеременной страховки. В ясную погоду подъем на перевальный склон рекомендуется начинать не позднее 7 часов утра, ибо после 10 часов снег размягчается, затрудняя передвижение и страховку.
Наиболее безопасный путь на южную сторону ГКХ лежит через пик Физкультурника, на который по несложным скалам можно подняться за 10 — 15 минут. С вершины открывается широкая панорама: на юго-востоке — южная стена Шхельдытау, обе Ушбы и Мазерский отрог с пиком Мазери; на северо-западе — Долра, Донгузорун и Эльбрус. Есть на вершине и две площадки для палаток. Спускаться следует по сильно разрушенным скалам южного гребня к перевалу Курсантов с попеременной и одновременной страховкой.
Тем, кто направляется в сторону Южно-Шхельдинского и Ушбинского ледников, вскоре представится возможность уйти по полкам восточного склона к снежнику, покрывающему его нижнюю часть. Склон не имеет выходов скал и выполаживается внизу. По нему можно быстро спуститься на ровное снежное поле верхнего цирка (2 часа от перевала), где встать на ночлег (3700 — 3600), так как спуск до «ушбиноких ночевок» (2900), совпадающий в этой части с маршрутом через перевал Бивачный (46), потребует не менее 4 часов движения.
Группы, направляющиеся на ледник Квамп, продолжают движение по гребню. Ближе к перевалу Курсантов, вправо от основного гребня, отходит ребро. Здесь имеются площадки для палаток. Двигаясь дальше по ребру, следует выбрать удобное и безопасное место для спуска на среднюю ветвь ледника Квамп, вверху которой остался камнеопасный кулуар непосредственно от перевала Средний. Спустившись по несложному ледопаду этой ветви, надо пересечь основной поток ледника Квамп в направлении верхнего конца его правой береговой морены, по которой идет тропа к площадкам у конца юго-западного отрога пика Ахсу (от перевала 5 — 6 часов). На ночлег можно встать и раньше, на моренных холмах ледника Кваме при его пересечении. Дальнейший путь совпадает с путем через перевал Ахсу.
Перевал Ахсу (2А, 3830, сн.-лед., 48) расположен в ГКХ, между вершинами Ахсу и Юсеньги Узловая. Соединяет ледники Ахсу и Квамп (см. рис. 14). Назван по одноименной вершине (балк. — «белая (чистая) вода»); такое название носят некоторые вершины, возвышающиеся над горными потоками, несущими незамутненную воду. Первопрохождение совершено в 1889 г. Д. Фрешфильдом. Это самый простой из перевалов, ведущих на южную сторону ГКХ из долинной системы Адылсу — Шхельда. Вместе с перевалом Бечо образует насыщенный интересными видами 3 — 4-дневный кольцевой маршрут.
От «верхних ночевок Ахсу» выходим не позже 7 часов утра (связки), придерживаясь западного направления и обходя склоны пика Ахсу. Менее чем через час достигаем перевала. На запад с него спадает снежный (в конце лета ледовый) кулуар крутизной до 40 градусов и протяженностью около 150 м. Спускаемся по нему до 9 часов утра: позже кулуар опасен падением лавин со склонов пика Ахсу и камнепадом со стороны вершины Юсеньги Узловая. Спуск осуществляем по снегу с попеременной страховкой через ледоруб, при ледовом покрытии — по перилам на ледовых крючьях. Дальше движение по полото спускающемуся леднику (отдельные участки до 15 — 20 градусов) с небольшими поперечными трещинами, придерживаясь его середины. При появлении справа береговой морены переходим ее гребень почти у самого начала и движемся вниз по моренному «карману» (снежник крутизной 10 — 15 градусов; в конце лета осыпь). В 20 минутах от верхнего конца морены есть площадки для палаток. От перевала сюда 2,5 — 3 часа хода (в том числе 1 — 1,5 часа спуска по кулуару). Еще через 15 — 20 минут ходьбы по склону травянистого гребня попадаем на Бечойскую тропу. Весь путь от «верхних ночевок Ахсу» занимает 4 — 5 часов.
При движении в обратном направлении исходный ночлег на площадках в «кармане» правой морены ледника Квамп. Выходим на маршрут не позже 5 часов утра, ибо до низа перевального кулуара 3 часа пути. Подъем по снегу занимает не более 1 часа (страховка через ледоруб), по льду — 1,5 часа. В сторону Шхельдинскопо ледника спускаемся по пологому снежному склону пика Ахсу в обход последнего. Не спускаясь на дно верхнего цирка, а обойдя пик, сходим на дно нижнего цирка (максимальная крутизна спуска 25 градусов на протяжении 100 м). Нижний цирк окружен крутыми лавиноопасными склонами пиков Шхельда Малая, Физкультурник и Профсоюзов. Отсюда правой ветвью ледника (на левой непреодолимый ледопад), обходя по большой дуге скальный остров и ледопад под его стенами, движемся серединой ледника (в правой его части зона трещин). Пройдя до подножия ледопада, поворачиваем влево и идем вдоль подножия ледопада левой ветви ледника Ахсу (не приближаясь к ней) в направлении лавинных конусов под склонами вершины Юсеньгибаши. Выходим на левую береговую морену ледника, по которой тянется вниз тропа. За мореной площадки «нижнего лагеря Ахсу». Тропа идет по гребню до слияния ледников Ахсу и Шхельдинского. От перевала 1,5 — 2 часа. Отсюда до альплагеря «Шхельда» 4 — 5 часов пути по трудной тропе, проложенной по моренам у левого борта ледника. Последние 2 км тропа идет лугами и лесом на левом склоне долины.
Перевал Родина (2А, 3870, сн.-ск., 49) расположен в хребте Юсеньги — северном отроге ГКХ, между вершинами Юсеньги Узловая и Северная. Связывает верховья ледника Юсеньги (Вост. Донгузорун) с ледником Ахсу — западным истоком Шхельдинского (см. рис. 14, 13).
Исходный лагерь для прохождения — площадка разрушенного лавиной северного приюта перевала Бечо (2450). Начало пути (1,5 часа) по тропе к перевалу Бечо в направлении правобережной морены ледника Юсеньги. Слева по ходу на юго-востоке виден большой цирк под вершиной Юсеныги Северная, заполненный ледником. Справа по ходу ледник ограничен северным отрогом вертшины Юсеньги Узловая, по которому идет путь к перевалу Родина. Не доходя 200 м до морены, начинаем подъем на находящийся слева от тропы отрог (см. рис. 13).
Через 3 часа крупная осыпь приводит к наклонной осыпкой террасе и снежникам, уходящим вправо по ходу к гребню отрога (3100). Здесь может быть организован ночлег. Через 2 часа склон (25 градусов), идущий в юго-западном направлении (подъем по осыпи или по снежнику), приводит на гребень отрога. Здесь много площадок для палаток, но нет воды и укрытия от ветра. По гребню тянется хорошая тропа. Несколько жандармов в верхней его части обходим по простым скалам и осыпям. Через 3,5 — 4 часа достигаем последних на гребне скал, там расположен тур (3850). За скалами короткий, крутой (до 40 градусов) фирновый взлет выводит на перевал, представляющий собой обширное снежное поле, наклоненное в сторону ледника Ахсу. В многоснежный период вместо пути по гребню (с северной стороны) целесообразно использовать ледник, выходя на гребень (или спускаясь с него) перед крутой его частью перед самым перевалом.
С перевала видны на северо-западе двуглавый Эльбрус и массив Донтузорун, на юго-востоке — Бжедух, пик Вуллея и вершины дуги Ахсу (Профсоюзов, Физкультурник, Шхельда Малая и Ахсу). Вершинины группы Шхельды — Ушбы проецируются друг на друга и потому плохо различимы.
Спуск начинаем пологим траверсом на юго-восток к пику Ахсу и через несколько минут выходим на путь спуска с перевала Ахсу, потом обходим справа небольшой ледопад и по открытому леднику попадаем к «верхним ночевкам Ахсу» (3700). От перевала 1 час. Дальнейший путь к альплагерю «Шхельда» или перевалами Чатын Южный, Ушбинский, Бивачный и Средний описан соответственно в маршрутах 48, 43, 45, 46 и 47.
Через Ушбинский хребет, Гульский отрог и Ушбинское плато
Перевал Мазерский (3А, 3710, ск.-лед., 60) расположен в Ушбинском отроге ГКХ, между вершинами Ушба Южная и Мазери. Связывает ледники Ушбинский и Гуль (см. рис. 14). Логично связывается с перевалами Бивачным (2Б) и Гульба (2А).
От «ушбинских ночевок» (2900) на моренах над слиянием Южно-Шхельдинского и Ушбинского ледников без потери высоты пересекаем последний в южном направлении. Через час достигаем ледопада (3000), который обходим за 2 часа по снегу у левого берега под склонами пика Мазери с подъемом на 400 м (с Мазерской «пилы» возможны обвалы льда и камнепады).
Ночевать можно на снегу ледника, поодаль от стены, ближе к началу подъема на перевал. Вторую половину дня целесообразно посвятить обработке подъема. Бергшрунд в конце лета может иметь отрыв до 4 — 5 м по высоте и преодолевается с фирновых мостов по перилам на ледовых крючьях. Дальше до перевала — фирновый склон крутизной до 35 градусов и протяженностью 160 — 200 м. Перевал представляет собой узкий гребень с ледовым карнизом в сторону ледника Гуль. Тур на скалах с южной стороны (справа по ходу). На ледник Гуль ведет вначале узкий, а в нижней половине широкий снежноледовый кулуар. Первый участок — ледовый склон под тонким слоем снега (35 градусов) протяженностью 80 м до скального мыса правого берега (перила на ледовом крюке, оставляемом на перевале). Потом 40 м перил на скальном крюке по мелкой осыпи правого края кулуара. Здесь на гребешке есть две площадки под палатки.
С площадок движемся влево-вниз по осыпям и простым скалам к повороту кулуара (3470). Затем спускаемся по 10-метровой отвесной стенке и пересекаем кулуар к левому борту с выходом на скальный мыс, выступающий в кулуар (еще 80 м с использованием перил). Место, удобное для отдыха. Отсюда спуск спортивным способом по снегу на скальный островок посредине кулуара (160 м). Дальше снежный склон (30 градусов) до ледника Гуль (3130). В нижней части кулуара принимаем влево: прямо внизу фирновые трещины. Ночлег возможен у начала левобережной морены на черных осыпях (3080). Общая длина кулуара 1000 м, средняя крутизна 35 — 40 градусов. Время спуска 4 — 6 часов, в зависимости от количества снега. При обилии снега в кулуаре (убедиться в лавинной безопасности!) можно спускаться посередине, не выходя на скалы.
С Гульского ледника можно выйти к селению Мазери по реке Гуличала или через перевал Гульба — на Чалаатский ледник.
Для преодоления перевала требуются 4 ледовых и 6 скальных крючьев, причем 1 — 2 ледовых и 2 — 3 скальных крюка, возможно, придется оставить на спуске.
Перевал Гульба (2А, 3390, ск.-ос., 51) расположен в юго-восточном отроге Ушбы, между вершиной Гульба на севере и безымянной вершиной на юге. Соединяет ледники Гуль и Зап. Чалаат (см. рис. 14). Служит путем подхода к Чалаатскому леднику со стороны селения Мазери (по реке Гуличала и леднику Гуль).
Исходная точка — ночевки на левых моренах ледника Гуль (3100). С места лагеря открывается вид на ледник Гуль и возвышающиеся над ним стены Ушбы. На востоке, правее вершины Гульба, — черная морена, покрывающая восточный исток ледника и замыкающие его цирк разрушенные скалы. Наибольшее понижение в гребне и есть перевал Гулыба. От ночлега до него 1,5 часа хода по осыпям морен и разрушенным скалам. На перевале издали заметен высокий тур. С седловины на востоке виден Чалаатский ледник, в сторону которого ведет скальный склон (45 градусов), переходящий внизу в ледовый, подрезанный бергшрундом.
Спуск начинаем несколько правее тура и траверсом выходим на разрушенное скальное ребро. Движемся серпантином по полкам ребра и спустя 15 минут попадаем в кулуар справа от него. Здесь надо идти по осыпям правого борта кулуара, а затем по разрушенным скалам. Пройдя 40 — 50 минут от перевала, оказываемся на скальном мысу над снежно-ледовым склоном с Z-образным бергшрундом. За бергшрундом (страховка) склон выполаживается к поверхности ледника (3000). Спуск 400 м потребует 1 часа при условии правильного выбора пути — основа успешного преодоления перевала.
Перевал Гульба-2 (1А, 3420, сн.-ос., 52) расположен в юго-восточной части Гульского отрога Ушбы. Ведет от города Местии на ледник Зап. Чалаат к подножию ледопада с перевала Чалаат. Может быть использован для подхода к перевалу Чалаат и как вариант подхода к двум верхним ледопадам Вост. Чалаата.
Из Местии (1500 м) поднимаемся к Местийскому кругозору, далее, огибая многочисленные холмы, направляемся сначала на север, потом — на северо-восток. Обогнув гряду скал или перебравшись через нее, поворачиваем на запад и выходим на гребень, ограничивающий с юга ледник Зал. Чалаат, делающий здесь поворот почти на 180 градусов. Это и есть перевал Гульба-2. На скалах гребня удобные площадки, можно заночевать. От Местии около 12 часов пути.
С перевала видны Ушба, Чатын, ледопад Зап. Чалаат. Склон хребта в сторону ледника (30 градусов) покрыт снегом. В конце лета тут может встретиться лед, что повышает категорию сложности перевала до второй. Но если пройти по гребню отрога на запад 150 — 200 м, можно за 20 — 30 минут спуститься по пологому леднику, покрытому снегом (трещины!), до ровной в этом месте поверхности ледника Зап. Чалаат. Путь отсюда в обратную сторону до Местии занимает 7 — 8 часов.
Перевал Чалаат (3Б, 4200, сн.-лед., 53) расположен в ГКХ, между вершинами Чатынтау и Ушба Малая, соединяет ледники Ушбинский, Шхельдинский, Чалаат и является одним из сложнейших перевальных путей района (см. рис. 14). Название переводится дословно как «ледник над рекой с лесистыми берегами» (сван.). Впервые пройден с севера на юг С. Голубевым и П. Панютиным в сопровождении проводников Келеметова и Кудаева в 1914 г.
Исходной точкой описания примем ровную поверхность ледника Зап. Чалаат в месте его поворота с югозапада на север (3000). Попасть сюда можно снизу по леднику Чалаат от моста через Местиачалу (см. стр. 144), через перевал Гульба (51) или Гульба-2 (52).
Первая ступень ледопада высотой 370 м может быть пройдена как правым, так и левым бортом. Перед прохождением надо внимательно просмотреть предстоящий путь в бинокль, так как ледовая обстановка из года в год и даже в течение одного сезона может сильно измениться. Ключевым участком следует считать преодоление ледовых сбросов перед выходом на более ровный участок ледника у верхнего края первой ступени. За ним после небольшого ровного участка расположена вторая ступень, несложная для движения и требующая лишь лавирования между трещинами в связках. Дальше до самого перевального взлета поверхность ледника поднимается пологими грядами и позволяет организовать безопасный ночлег в средней части (3530). От начала пути 6 — 7 часов.
Отсюда хорошо просматриваются обе седловины Чалаатского перевала, разделенные вершиной Ушба Малая. Левая — с почти отвесным ледопадом, подрезанным бергшрундом с 20 — 25-метровым отрывом нижнего края от верхнего, представляется неоправданно сложной и опасной. Правая седловина имеет на подъеме крутой ледник с двумя ледопадами с перепадом высот 650 — 700 м. Путь на нее идет по фирновому склону крутизной 25 градусов и высотой 250 м (опасаться лавин и обвалов льда справа и слева), далее — через ледопад (80 — 100 м перил). Этот участок целесообразно обработать налегке во вторую половину дня накануне. Затем следует перейти к правому борту в обход крутой средней части ледника. За ней большой разрыв льда, проходимый по центру, выше которого расположены бергшрунд и перевальный склон над ним. Непосредственно к перевальной точке у скал Ушбы Малой ведет крутой (45 градусов) ледовый склон. Справа по ходу можно подняться по ледовому склону южного ребра Чатынтау крутизной до 35 градусов. Склон протяженностью около 200 м выводит на острый гребень ребра на 70 м выше перевальной точки, до которой можно спуститься за 30 минут (карнизы, страховка!).
Перевальная точка находится вровень с Ушбинским плато, где можно заночевать, найдя укрытое от ветра место в засыпанных снегом трещинах или отрыв пещеру. Подъем сюда от предыдущего ночлега может потребовать 12 — 14 часов.
С краев плато на севере виден массив Эльбруса, рядом — башни Шхельдытау, левее — целое море вершин Западного Кавказа. Совсем рядом возвышаются скалы Ушбы, а на юге внизу — вершины Сванского хребта. С плато можно спуститься на северную сторону ГКХ через Ушбинский ледопад (45) или в долину Долры по Ушбинскому леднику. Возможен также спуск и на Чатынское плато, находящееся почти на километр ниже, за участком гребня ГКХ, ведущим к пику Щуровского. Этот путь по одному из боковых скальных ребер ГКХ проделали впервые в 1979 г. ленинградские туристы (рук. В. Викторов), определив его сложность как 3Б.
Таким образом, подъем с юга на перевал Чалаат (Ушбинское плато) занимает от подножия перевала Гульба-2 два полных дня. Обратный путь, вероятно, может быть осуществлен при четкой напряженной работе за световой день (12 — 14 часов).
Долины рек Местиачала и Тюибри
Местиачала — правый приток реки Мульхры, крупного правого притока Ингури. Имеет ледниковое питание. В ее бассейн входят: второй по величине долинный ледник Кавказа — Лекзырский, ледники Чалаат и Мурквам.
От турбазы, расположенной в центре Местиа, до входа в долину Местиачалы, сразу приобретающей вид ущелья, около 4 км (1500). Справа остается поле местного аэродрома, а на склоне за ним — строения новой турбазы. Слово «местиа» происходит от сванского «месити» — «стоящий посередине». Так называется большое селение, а ныне город — столица Сванетии — за его положение между другими сванскими селениями в бассейне Ингури. «Чала» означает «река с лесистыми берегами», и вид долины целиком оправдывает это название: склоны и дно ее покрыты красивым пихтовым лесом.
Движемся левым берегом реки. Против устья правого притока Чалаата она переходит в тропу (1 час пути от начала ущелья). Немного выше устья Чалаата через Местиачалу есть мост. Тропа идет по остаткам пойменных террас, галечному руслу, местами поднимается на склон. Еще один переход (50 минут), и тропа, постепенно набирая высоту, подходит к большой скале и взбирается на ее верх (1800). Река остается в 60 м внизу в узком скалистом русле. На скале остатки коша, следы ночлега стад. Здесь можно заночевать, поскольку до следующего возможного ночлега у переправы через реку Мурквам (где сыро, ветрено, мало дров) еще около 1 часа и 250 м подъема по вертикали, а до наиболее комфортабельной ночевки за мореной на левом склоне долины реки Тюибри — 2 часа. Единственное неудобство — вода только в реке, куда надо добираться по круто спускающейся в пойму основной тропе.
Через 5 минут после спуска к реке тропа начинает набирать высоту для обхода устья реки Мурквам, пропилившей каньон в устьевой ступени своей долины. Через час достигаем переправы через Мурквам. Перейти реку можно вброд или по лежащим здесь обычно стволам деревьев (2100). Отсюда вправо-вверх по долине Мурквама уходит тропа, по которой можно пройти до места подъема на ледник Мурквам к перевалам Асмаши (2Б — 3А) и Нюрмиш (1Б), ведущим на ледник Твибер. Влево от переправы по правому борту с небольшим набором высоты продолжается «лекзырская» (или «местийская») тропа, выводящая вскоре на левый борт основной долины.
Река, шумящая в 100 м внизу, выше впадения Мурквама, уже не Местиачала, а Тюибри. Тропа через 30 — 40 минут приводит к поляне с чистым ручьем на плоской поверхности за невысоким валом береговой морены (2100). С гребня вала влево-впереди отчетливо видны скальные ворота на дне долины, здесь заканчивается язык ледника Лекзыр, покрытый мощным моренным чехлом.
Группы, направляющиеся к перевалам Даллакора (44), Кашкаташ (42), Джантуган (41), Украина (54) и Гарваш (55), пройдя по береговой морене, а затем по склону с небольшим набором высоты за створ скальных ворот, должны искать путь спуска на ледник. Травянистые полки на «бараньих лбах» за скальными воротами переходят в крутой (местами до 45 градусов) конгломератный склон, спуск по которому может потребовать применения перил и рубки ступеней. Поэтому особое внимание нужно уделить выбору трассы спуска, а при движении соблюдать особую осторожность.
После спуска на ледник (около 1 часа с разведкой) предстоит утомительный путь по поверхностной морене ледника до «Лекзырского креста» (около 2 часов), где можно найти места для ночлега прямо на моренах ледника. Отсюда идут пути на перечисленные выше перевалы. От «креста» можно также пройти к верховьям восточной ветви ледника Лекзыр и Местийскому перевалу (56), к перевалам Башильауш, Каракая, Лекзыр, Башиль и Тот.
Есть еще один маршрут, которым когда-то пользовались сваны для перегона скота через ГКХ. Животных гнали на перевал Гарваш, имевший то преимущество, что путь по его южной стороне почти от перевала пролегал по теплому травянистому склону, там, где есть корм. Перейдя ледник Лекзыр, пастухи гнали скот на перевальчик через западную оконечность хребта Светгар, срезая угол «креста». Покрытый мореной язык ледника был бы труднопроходимым для животных, к тому же на нем ничего не растет, а на перевальном обходе, хотя и требовалось подняться на 200 м, почти везде опять был корм. Этот маршрут можно рекомендовать и туристам: он дает широкий обзор, на пути встречаются смородина, черника, грибы. Быть на траве и находиться в то же время выше покрытого льдом дна долины приятно.
Для групп, идущих снизу, этот путь ответвляется от нижнего в конце описанной выше береговой морены, там, где она подходит к «бараньим лбам», образующим скальные ворота. Отсюда вправо-вверх идет заметный еще на подходе желоб, заросший кустарником и высокой травой. По нему поднимаемся около 1 часа в направлении хорошо заметного издали правого края «серпа», образованного рельефом склона и границей растительности и осыпей светлого цвета. Поднявшись на дугу «серпа», вновь траверсируем склон вперед и вверх. Здесь необходимо помнить, что, если на пути траверса возникает крутой, иногда скальный участок, а тем более требуется лазание, следует искать обход сверху.
Двигаясь таким образом и набрав около 500 м высоты (3 — 4 часа, считая поиски пути), достигаем большого кулуара с ручьем, перерезающего весь склон и берущего начало под вершиной Марьяна. Снизу от ледника сюда подняться нельзя: дорогу преграждает высокий пояс отвесных скал, а ручей низвергается водопадом в узкой щели. Через 100 — 200 м после поворота вправо вдоль ручья кулуар расширяется, превращаясь в небольшую крутонаклонную долинку (2600).
Продолжая двигаться ее левым склоном, доходим до более пологой части, где нужно перейти на правый берег основного ручья.
Перевалить через гребень можно в самом конце долины, левее небольшого пика, или, свернув под прямым углом влево, подняться к первому слева понижению в гребне, справа от небольшой вершины. Подъем к ней надо начинать по третьему слева травянистому кулуару, переходя по мере набора высоты во второй, а в конце — в первый кулуар (снизу первый кулуар имеет отвесные скальные стенки, потому труден и опасен для движения). При подъеме по кулуарам, поверхность которых состоит из травянистых кочек и ровного травянистого покрова, требуется крайняя осторожность, так как местами их крутизна превышает 45?. Особенно опасен этот путь после дождя или снегопада. В подобных обстоятельствах рекомендуется использовать перила, закрепляя их на вбитых в грунт ледорубах. На левой по ходу седловине — широкий осыпной гребень и выходы сланцевых скал (3070).
Сверху вид на Ушбу, Чатын, хребет Даллакора и ГКХ вдоль западной ветви Лекзырского ледника. Прямо напротив Джантуганский ледопад с одноименным перевалом вверху.
Дальше маршрут идет на северо-восток с траверсированием по горизонтали небольшого скалистого цирка, составляющего часть склона хребта Светгар. На наклонных скальных плитах удобные для движения трещины и полки. По пути пересекаем два боковых ребра, за которыми постепенно открывается вид на восточную ветвь ледника Лекзыр, а правее — северный цирк вершины Марьянна. Далее спускаемся в направлении террас левого борта ледника Лекзыр, образованных конечными моренами исчезнувшего ледника на склоне хребта Светгар. На террасах ровные песчаные площадки, трава, вода в ручье и озерках. Место защищено от ветра ближайшими моренными холмами (2700). От Местии сюда 10 часов хода. Напротив ночлега на склонах западного отрога вершины Лацга просматривается почти весь путь на перевал Гарваш. Слева, в 100 м ниже, виден покрытый моренами центр «Лекзырского креста». Спуск на ледник возможен во многих местах.
Дальнейшее движение к перевалу Местийскому осуществляется в восточном направлении сначала по моренам, потом по ровной части ледника с диагональным пересечением ее к правому борту у подножия ледопада.
Путь через перевал Местийский в обратном направлении приведен в описании соответствующего маршрута (56).
Перевал Украина (2Б, 3660, сн.-лед., 54) расположен в ГКХ, между вершинами Чегеттау и Гумачи. Связывает западные верховья ледника Адырсу и Джантуганское плато ледника Лекзыр. Может также служить для перехода из Адырсу в Адылсу через Джантуганское плато и перевал Джантуган Восточный или Западный (см. рис. 14, 16). Это усложненный путь по сравнению с перевалом Гумачи, но дающий более интересный обзор и возможность попутного восхождения на вершины Гумачи (1Б) — 10 минут от перевала, и Чегеттау (2А) — 2,5 часа.
От «Лекзырского креста» поднимаемся по осыпному склону, затем по несложным скалам правого борта ледопада северной ветви Лекзыра до обширной площадки под водопадом с «бараньих лбов». Здесь есть места для палаток. «Бараньи лбы» обходим слева по ходу по несложным скалам. Ледовую стенку (до 60 градусов, 80 м), по которой днем поминутно летят камни, преодолеваем утром. Далее, пройдя небольшой ледопадный участок с короткими стенками высотой до 4 — 5 м, попадаем на нижний край Джантуганского плато.
Возможны два варианта прохода перевала — в месте максимального понижения гребня и через южное плечо вепшины Гумачи (3740).
Последний, пройденный в 1977 г. московской группой (рук. С. Сиговцев), предпочтительнее, так как позволяет обойти бергшрунд восточного склона, который в конце лета или после малоснежной зимы при прохождении по первому варианту представляет собой наиболее серьезное препятствие, особенно при подъеме с востока. Ниже приводится описание пути через плечо вершины Гумачи.
За исходную точку приняты ночевки на перевале Джантуган Западный, расположенные на «скалах Аристова». Здесь удобные, защищенные от ветра площадки, есть вода (3450). От места ночлега движемся на восток вдоль «скал Аристова» в направлении вершины Гумачи (связки). По пути проходим перевал Джантуган Восточный (40 минут), после чего начинаем подъем крутизной до 35 градусов, потом траверс склона под вершиной Гумачи вправо на седловину южного плеча (см. рис. 16). До перевала от ночлега 1 — 1,5 часа хода. Сверху панорамы долины Адылсу, хребта Адырсу и Джантуганского плато с окаймляющими его вершинами.
На ледник Гумачи спускаемся по крутому снежноледовому склону. Справа и слева выступают из-под снега крутые скальные ребра. Верхнюю, наиболее крутую часть склона (80 м) преодолеваем по вертикальным перилам, закрепленным на самосбрасывающихся ледорубах или на специально взятом снежном крюке, который придется оставить. Далее можно спускаться одновременно в связках. Большие разрывы льда обходим слева под вершиной Гумачи (рис. 20). На отдельных участках может потребоваться переменная страховка через ледоруб. Спуск до пологой части ледника ниже верхнего ледопада длится 1,5 — 2 часа. Дальнейший путь совпадает с путем от перевала Гумачи (40).
Перевал Гарваш (2Б, 3710, сн.-лед., 55) расположен в ГКХ между вершинами Уллутау и Лацга. Ведет из ущелья Адырсу на ледник Лекзыр (см. рис. 14). Издавна использовался сванами как кратчайший путь из Местии в Баксанскую долину и обратно. В былые годы через него ухитрялись перегонять скот.
От границы леса в долине реки Адырсу прямо на юге в ясную погоду хорошо просматриваются перевал и путь к нему. Слева (к востоку) от него виден на всю 6-километровую ширину массив Уллутау, справа — отвесы вершин Лацги и Чегеттау. Эта грандиозная стена — одна из лучших панорам Кавказа. Бивак перед прохождением перевала обычно устраивают выше пояса «бараньих лбов» перед ледником, на так называемых «чегетских ночевках», до которых от альплагерей около 4 часов пути.
За лагерем «Уллутау» (2330) есть мостик на левый берег Адырсу, вдоль которого тянется тропа по каменистой поверхности долины. Через час она приводит к потоку с западной части ледника Адырсу. Переправа осуществляется по камням или вброд. Далее, следуя в прежнем направлении, поднимаемся на крутую правобережную морену; тропа по ее гребню идет до самых «чегетских ночевок» (3000).
От ночевок до перевального взлета 1,5 — 2 км по пологому, но сильно изрезанному трещинами леднику с подъемом на 200 м. Взлет можно разбить на характерные участки: нижний — 200-метровый снежно-ледовый склон крутизной до 40 градусов (переменная страховка или перила на крючьях и ледорубах); средний — пояс ледовых разломов, преодолеваемых лавированием ближе к склонам Уллутау; наконец 20 — 30-градусный снежный склон (скрытые трещины), выводящий на седловину. Подъем на перевал от «чегетских ночевок» занимает 5 часов, 2 часа из них — лавирование среди трещин еще при подходе к взлету. На перевале есть площадки для ночлега.
При обратном движении, особенно при плохой видимости, следует опасаться выхода на край огромного ледяного обрыва под снежным склоном у перевала.
С южной стороны на одном уровне с перевалом расположен ледничок, круто падающий на юг в сжатый скалами кулуар. По нему возможен спуск до самой восточной ветви ледника Лекзыр, однако он труден и опасен камнепадами. Предпочтительней традиционный «сванский» спуск в западном направлении косым траверсом склонов Лацги к «Лекзырскому кресту» с пересечением гребешков двух отрогов этой вершины. Первый ограничивает справа упомянутый ледничок. Снежная перемычка в нем находится в 200 м от перевала, на одном с ним уровне.
По другую его сторону снежник крутизной 35? и длиной около 200 м, выполаживающийся к каменистой террасе над «бараньими лбами». С террасы следует подняться по осыпи на 100 м на следующий гребешок (ориентир — рыжая осыпь) и спуститься с него 400 м также по осыпи на запад к травянистой террасе (3000). Там при необходимости можно заночевать. От перевала до этого места около 2,5 часа хода.
Отсюда меньше чем за час можно спуститься на центральную «джантуганскую» ветвь Лекзыра, на ровную ее часть над нижней ступенью Джантуганского ледопада. Дальнейший спуск возможен по правой стороне, для чего нужно пересечь весь ледник. При этом может потребоваться навеска перил до 50 — 60 м и 2 часа времени. Достичь уровня поверхности «Лекзырского креста» можно и другим путем: поворотом на юг перед «джантуганской» ветвью Лекзыра, траверсом пояса «бараньих лбов» (один крюк для перил на скалах) с выходом на береговые морены восточной ветви Лекзыра и спуском по ним до поверхности ледника.
На прохождение пути от «чегетских ночевок» до «Лекзырского креста» требуется при благоприятных условиях 9 — 11 часов и столько же в обратном направлении.
Перевал Местийский (2А, 3860, сн.-лед., 56) расположен в ГКХ, между вершинами Уллутау Восточная и Сарыколбаши. Соединяет ледники Адырсу и Лекзыр (восточную ветвь). Самый простой путь из Верх. Баксана в Местию (см. рис. 14, 27).
От альплагеря «Уллутау» (2400) по хорошей тропе вдоль правого берега Адырсу движемся на юг. Через 30 — 40 минут тропа раздваивается: одна ветвь идет по правому склону, другая — по моренам на дне долины. После поворота на восток, где вскоре обе тропы сходятся, надо идти по моренам правого борта ледника Адырсу в сторону его восточных верховьев. В 3 — 3,5 часа пути от лагеря две группы площадок альпинистских ночлегов — «нижние местийские ночевки». Справа по ходу на другой стороне ледника виден большой скальный остров — нунатак «Кит», названный так за внешнее сходство со спиной вынырнувшего животного. Поравнявшись с ним, попадаем на лед, ровный в этой части, и пересекаем ледник, держа направление на верхний край нунатака. Обойдя его, поднимаемся с верховой стороны по тропе на крупнообломочной морене на верх «Кита» (3150). Здесь располагаются хижина на 15 — 18 человек, площадки под палатки. Вода — на леднике со стороны, откуда поднимались (15 — 20 минут туда и обратно). От альплагеря «Уллутау» 4 — 5 часов.
От «верхних местийских ночевок» на юг тянется снежный (в малоснежные годы и в конце лета — ледовый) склон крутизной до 30?. Движемся вверх, держась правее небольшого скального островка и оставляя слева второй нунатак (одна веревка, на льду — кошки, перила). Затем поднимаемся на 35-градусный ледовый склон (еще на одну-две веревки). Далее поверхность ледника выполаживается. Впереди скальная гряда, вытянутая на юг, к перевалу. Путь к ней преграждает зона трещин, преодолеваемая лавированием в восточном направлении (связки). Выйдя на более ровную и менее разорванную часть ледника, вновь поворачиваем на юг. При атом скальную гряду можно обойти как сверху, так и снизу. Перевал представляет собой холмистое плато, на подходе к нему небольшой взлет (до 25 градусов) и крупные разрывы льда. От ночевок на «ките» до перевала 2 — 2,5 часа, в зависимости от состояния снежного покрова. Тур справа по ходу на скалах.
С перевала спускаемся правым краем ледника, вдоль склонов Уллутау, сначала по снегу и фирну (от самой хижины все время в связках), затем по льду крутизной до 25 — 30 градусов. Здесь надо придерживаться левой части гладкой полосы льда, ближе к ледопаду, так как правая часть простреливается камнями с Уллутау. Справа появляется высокий вал береговой морены, на которую можно выйти там, где она меняет направление с южного на западное (на самый угол). Морена вскоре выполаживается, образуя удобные для ночлега площадки — «верхние лекзырские (или местийские) ночевки» (3360). Немного дальше, перед местом, где морена круто спускается вдоль ледопада, еще одна группа площадок.
Воду здесь можно найти в роднике на скалах склона Уллутау (от перевала 1 — 1,5 часа хода).
Напротив этого места за ледником виден хребет Светгар с перевалами Башиль и Тот; а левее — восточные истоки Лекзыра, разделенные короткими скальными отрогами ГКХ, в верхней части которых находятся перевалы Башильауш, Каракая и Лекзыр.
Дальнейший маршрут идет по правобережной морене (тропа) в обход ледопада. Достигнув ровной части ледника, движемся по ней на запад до «Лекзырского креста». Путь от него на реку Местиачала описан в маршруте (44), а путь с пересечением отрога хребта Светгар (но в обратном направлении) приведен на стр. 146 — 148.
АРХЫЗ
Архыз климатическая курортно рекреационная местность, расположенная в долине реки Большой Зеленчук (приток Кубани), на высоте 1450 метров на Архызском участке Тебердинского заповедника. Местность живописна, окружена высокими и крутыми горными хребтами, из которых выделяются гора София (3638 м), хребты Чегет-Чат (2940 м), Ужум, Аркасара, Абишира-Ахуба, Эхреску (высотой в среднем 2500 м),гора Косая(2749м)и др.
Отличительной особенностью местности Архыз является благоприятный климат — континентальный, умеренно мягкий. Горные хребты надежно защищают долину от ветров. Здесь почти всегда безветренно. Большое количество солнечных дней, чистый воздух, умеренная влажность создают благоприятные условия для проведения климатолечения. В Архызской долине разведаны и выведены на поверхность углекислые минеральные воды, которые также могут быть использованы в лечебных целях.
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Горы Центрального Кавказа можно смело назвать самыми высокими горами Европы. Самая высокая точка Европы — г. Эльбрус, высота — 5642 метра над уровнем моря.
Приэльбрусье крупный центр альпинизма и горнолыжного спорта стране. Экскурсия проходит по территории Ставропольского края Кабардино-Балкарской республики. По канатно-кресельной дороге Вы сможете подняться на высоту 3000 м, на гору Чегет или на один из склонов горы Эльбрус на высоту 3500 м.
В лучах восходящего солнца открывается изумительная панорама на весь Кавказ от Востока до Запада, в чью сторону от Эльбруса падает четко выраженная в пространстве тень, формируя конус «тьмы» накрывающий собой два наиболее популярных района Западного Кавказа: Домбай и Архыз.
МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ
Недалеко от Кисловодска, на территории Карачаево-Черкессии, в долине небольшой горной речки Аликоновки находится уникальное природное явление — Медовые водопады: водопад Медовый, Жемчужный и еще три водопада, название которым Вы сможете придумать сами посетив эти замечательные места. Ущелье Аликоновки отличается своеобразной красотой. Справа возвышаются стены доломитов, слева участки скал, чередующиеся крутыми склонами, поросшими травой и зарослям! орешника. Название Медовые водопады произошли так. Лет сто назад в скалах, у водопадов, водились огромные рои диких пчел. Они обитали в трещинах расщелинах, углублениях.
Во время летних ливней соты пчел размывались дождевыми водами и тогда, как в сказке, по скалам медленно стекали густые янтарные струйки меда. Пчел давно нет. Они погибли в одну из суровых зим, а меткое название, данное местными жителями водопадам, сохранилось до наших дней,
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРШРУТОВ
МАРШРУТЫ ИЗ КИСЛОВОДСКА
1. Гора Малое Седло
2. Ущелье Березовки
3. Долина очарования
4. Монахова пещера
5. Клин-Яр
6. Медовые водопады
7. Рим-гора
8. Джинал
9. Долина нарзанов
10. Шатжатмаз
11. Сталактитовая пещера
12. Бермамыт
13. Гуд-гора
14. Из Кисловодска в Теберду
ТЕБЕРДА
МАРШРУТЫ ИЗ ТЕБЕРДЫ
15. Джамагатский нарзан
16. Бадукские озера
17. Тропа в Домбай (По левому берегу Теберды)
19. Долина Назалы-Кол
20. Клухорское озеро
21. Долина Бу-Ульген
23. Малая Хатипара
24. Эпчик
25. Муруджинские озера
26. Кышкаджерские озера
27. Хаджибейское озеро
28. По Назалы-Колу в долину Муруджу
29. Азгекские озера
30. Кёль-Чат
31. Из Теберды в долину Кубани
32. Из Теберды в Архыз
33. Из Теберды в Кисловодск
ДОМБАЙ
МАРШРУТЫ ИЗ ДОМБАЯ
34. Чучхурский водопад
35. Софруджинский водопад
36. Ледник Алибек
37. Хребет Мусса-Ачитара
38. Птышский ледник
39. Домбайский кругозор
40. Долина Хутый
41. Перевал Алибек
42. Кёк-Кёль
43. В долину Бу-Ульген
44. В Архыз
A P X Ы 3
МАРШРУТЫ ИЗ АРХЫЗА
45. Скала Карча-Тёбе
46. Баритная балка
47. Долина Кизгыч
48. Водопад Рапочай
49. Архызский кругозор
50. Безымянное озеро
51. Белкау-Кёль
52. Гора Красная
53. Хребет Абишира-Ахуба
54. Пик Пионеров
55. Долина реки Архыз
56. Бёрю-Ауш
57. Долина Софии
58. Софийская седловина
59. Озеро Ойматлы-Джагалы
60. Долина Псыш
61. Софийские озера
62. Плато Габулу-Чат
63. К скалам Горячева
64. Чабаклы-Кёль
65. Чертова мельница
66. Урочище Бугой-Чат
67. Аркасарские озера
68. Озеро Чилик
69. Нижне-Архызские древние храмы
70. Из Архыза в Теберду
71. Через перевал Наур
72. Архыз—Красная Поляна
73. К озеру Рица
74. На Рицу через Санчарский перевал
БАССЕЙН КУБАНИ
МАРШРУТЫ В БАССЕЙНЕ КУБАНИ
75. Долина Махар
76. Уллу-Кёль
77. По Уллу-Каму
78. Узункольская поляна
79. По Гондараю
80. В долину Баксана
81. Через Нахар в Сухуми
МАРШРУТЫ ИЗ КАРАЧАЕВСКА
82. Скала Шоана
83. По долине Кубани
84.Урочище Индыш
85. По Кубани и Дауту в Теберду
86. Хорлау-Кёль
ДОЛИНА АКСАУТ
МАРШРУТЫ ИЗ ДОЛИНЫ АКСАУТ
87. Озеро Кыныр-Чат
88. Уллу-Чучхур
89. Из Аксаута в Домбай
90. Из Аксаута в Алибек
91. Перевал Халега
92. На Бадукские озера
ДОЛИНА МАРУХА
МАРШРУТЫ ИЗ ДОЛИНЫ МАРУХИ
93. Архыз
94. Через Марухский перевал
95. Из долины Марухи в Теберду
ДОЛИНА БОЛЬШОЙ ЛАБЫ
МАРШРУТЫ В БАССЕЙНЕ БОЛЬШОЙ ЛАБЫ
96. Долина Закан
97. Долина Имеретинка
98. Долина Дамхурц
99. Источники нарзана
100. Из долины Большой Лабы в Архыз.
____________________________________________________________________________________________
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Источник: Алексеев А.А., Гранильщиков Ю.В., Ифраимов В.Ю. «Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу». М., «Физкультура и спорт», 1982.
Источник: piligrim-andy.narod.ru
http://www.photosight.ru/
http://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.
